文學作品中這些美食描寫，只看文字已垂涎欲滴！

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文學與美食的激盪總能讓我們心馳神往，文學作品裡有一些美食，僅看文字描寫，就已讓我們垂涎欲滴……

高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。輕輕挑開蛋白，筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。一口沙軟細膩的蛋黃，一碗清粥……

——《端午的鴨蛋》

因為汪曾祺，高郵鹹鴨蛋成了多少中國孩子心裡的白月光。雙蛋黃的鹹鴨蛋被他寫得活色生香，看文字都能饞得直流口水。

臘肉是肥膘肉，幾乎沒一點兒瘦的，用大量粗鹽醃製，掛在灶臺上方。炊米飯，切幾大片手指厚的臘肉，和米粒一起蒸煮。吃的時候，外公負責分配，一般每人只能分到一片，極鹹，用鋒利的門牙，咬下薄薄的一小條，就足夠送一大口糙米飯。用外公的話說，臘肉不僅「下飯」，而且「殺饞」。

如果很多天不沾葷腥，日子過得寡淡無比，我就會回憶起外婆家的臘肉，那種口腔裡讓人目眩的纏綿，以及細小顆粒狀的油脂在牙齒間迸裂的快感。

——陳曉卿《至味在人間》

“火雞的味道，沒有吃和吃了的第一口之間，已經是它的最高峰了，此後不過是既然吃著，就把它吃完罷了。”

——《麥兜的火雞》

它們在鐵盤上，排列得整整齊齊，爭相發放濃濃的蛋香、奶香、餅香……

一流中的一流哪，應是酥皮的。油麵團和水麥團均勻覆疊，烘香厚一層一層又一層的薄衣，承託那顫抖的、脹胖的、飽滿的、活活地晃盪，但又永遠險險不敢洩漏的黃油蛋汁，凝成微凸的小丘。每一搖動，就像呼吸，令人忍不住張嘴就咬……

蛋撻是不能一口全吃的。先咬一口，滾燙得令嘴唇受驚，但捨不得吞。含在嘴裡，暖熱兒踏實，慢慢吃。此事酥皮會有殘屑，順勢灑下，一身都是。又薄又脆，沾衣也不管。再咬第二口……

直至連略帶焦黃但又香脆無比的底層亦一併幹掉，馬上開始另一個。通常，第二個沒第一個好吃。

——李碧華《尋找蛋撻 吃蛋撻的女人》

真正讓這些文學作品裡的食物無比誘人的，是它們背後的生活，只要作品裡有生活，哪怕僅僅是提到了食物的名字，也是無比誘人的。希望我們都做一個有生活的人，熱愛生活並懂得享受生活的人。

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