青未了 | 豆腐裡的“都福”

文 | 李勤峰

豆腐，是名菜、名吃。上得了百姓的普通餐桌，高檔酒席上也有地位。一塊小小的豆腐，用不同方法烹調，可以生出萬般風情，適應各類場合，迎合各種口味。

豆腐的諧音“都福”，在民間有許多用場，比如，喬遷新居，前去“溫鍋”的親朋好友，總要帶上兩斤豆腐，表示兩家走得近，給喬遷的主人送上滿滿的祝福。

我和豆腐也特有緣。父母還算年輕時，每逢春節，或家裡有蓋房子一類的大事，父親總要自己做豆腐，這樣既可以節省，又能把做豆腐的下腳料——豆腐渣及酸漿水留下來，豆腐渣經發酵可以做成小菜；酸漿水可以存進甕裡，分次拌進豬飼料，給豬上上膘。每到過年時，父親操辦年貨，先是“出豆腐”。

以父親為總指揮，閤家“出豆腐”的場景，我一直留戀難忘。 那時，就盼著到臘月二十，過臘月二十，父親就操辦著“出豆腐”。

“出豆腐”是我們那地方對製作豆腐的民間叫法，這個叫法原來覺得土，以為是方言，現在看來，完全不是這麼回事，將做豆腐稱作“出豆腐”，凸顯了製作豆腐的儀式感和莊重感，也說明豆腐是作為年貨和民間逢大事必備的標誌性大菜。

豆腐各地有不同的做法。我的老家制作豆腐，不加任何新增劑，全部用料都是就地取材。現在，是很有名氣的地方名吃，叫“漿水豆腐”。

過去， 製作“漿水豆腐”，要把大豆先在石碾上壓開，用簸萁去豆皮；將去皮的大豆在石碾上做成“豆糝子”，把豆糝子用清水浸泡，大約泡“大半天”——也就是近12個小時，等“豆糝子”全部泡透，再去石磨上磨成“豆沫糊”。製作豆腐的原材料就做成了。

另一個環節，就是做豆汁。用過去農村家用的“大印鍋” 燒開水，滾燙的開水澆進“豆沫糊”，澆過開水的豆沫糊，在大鍋裡攪勻；將一個用木製的專做豆腐用的“豆腐架子”，放在燒開水用過的大鍋上，把裝有用開水沖泡好“豆沫糊”的豆腐袋子拿到架子上揉。揉豆腐袋子是個巧勁活，要揉到汁盡渣幹，才能出足豆汁；之所以說是巧勁，是豆腐袋子裡裝的“豆沫糊”是用開水浸過的，掌握不好就會燙傷。揉完所有的豆沫糊，也就做成了“出豆腐“用的半成品——“豆汁”。

父親體力好，個子也高，揉豆腐袋子的活，每年都是他的專利。我們在石磨上研磨出“豆沫糊”後，除了巴著眼，等著吃熱氣騰騰的漿水豆腐，就沒什麼可做的了。

看著父親大冷的天，脫去棉襖，穿一件粗布白褂，毛巾搭在脖頸上，站在鍋臺邊，用力的巧揉“豆腐袋子”，臉上汗水淌出來，用脖頸上毛巾順手一抹，一袋袋的浸過熱水的“豆沫糊”，被父親揉成了一小堆豆渣，覺得父親不怕燙，好有勁、好厲害啊！ 揉出的豆汁，用柴火燒開，就是能喝的豆漿了，這是製作豆腐的最後原料。

將豆漿出成豆腐，時間可長可短，越長出成的豆腐越好，至於父親“點豆腐”的技術活，只知道是用“漿水”點，怎麼勾兌，我沒學會，其他姊妹也沒學會，只記得父親告訴我們：“點豆腐，要沉住氣，不能急慌，要會“蹲鍋”，蹲夠了時辰，做出的豆腐才勁道，炸出菜來才起發、好吃”。父親口中的”蹲鍋”，就是讓製作豆腐的豆漿隨著點豆腐點進的漿水，慢慢的變成豆腐腦。

不過，那時我也挺納悶，不知道父親為什麼離年還有十來天，就“出豆腐”呢？現在才明白，父親是想讓苦了一個冬天的孩子，早一天解解饞，上點營養。

“點豆腐”之前，父親還要按照母親的要求，做一大盆豆汁泡煎餅。母親把煎餅提前撕成小片，放上蔥花、薑片、花椒等調料，等豆汁燒開了，父親將盛著小片煎餅的“鬥盆”，端上鍋臺，用燒開的熱豆汁衝到裝著煎餅片的“鬥盆”裡，一盆豆漿泡煎餅就做成了。那是每年“出豆腐”時，父母親愛吃的，我們姊妹幾個覺得味道發“苦”，不好吃、也不愛吃，父母親也不強迫我們吃。我們只等著吃剛“出”好的熱豆腐。

母親會用燒好的蔥、炒好的花椒、辣椒、芝麻和在一起，放進蒜臼裡搗勻，做成蘸熱豆腐吃的調料，等豆腐出了模子，熱氣騰騰的漿水豆腐，蘸著母親做的調料，我們吃的狼吞虎嚥。父親、母親站在一旁，不時提醒我們：“慢點吃，有的是豆腐，今天管夠，別燙著嘴”，他們往往只是嘗一口，品品豆腐做的怎麼樣，任由我們低著頭海吃。

父母親年齡大了，不能再自己“出豆腐”了，我們卻發現他們經常去買點熱豆腐吃，才知道，那時，他們是不捨得吃留做過年用的熱豆腐。 現在，我們也都走出了那個生養我們的家，各自成家立業，再也吃不到父親“出”的豆腐了。唯有母親，總惦記父親揉出的豆汁，燒開的豆漿。父親走後，她經常吩咐伺候她的小女兒：“去賣豆腐的叔家，打壺熱豆漿喝”。

作者簡介：李勤鋒

， 高階職稱，濟南市作家協會會員。擅長寫紀錄生活的散文和詩歌，有多篇文章散見各類報刊、雜誌，多次參加文學類徵文比賽並獲獎。

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