鎮江西津渡：曾為兵家必爭的重要渡口，今是蜚聲中外的文化古街

時光荏苒，物換星移。有多少滄海變換桑田，掩蓋了往日模樣，叫後世之人只能憑著遺留下來的些許舊跡，去探尋一個遙遠的曾經。譬如鎮江西津渡，就是這樣的一個地方。

西津渡位於鎮江城西雲臺山麓，依山而建，包括老碼頭文化園、小碼頭民俗歷史文化街區、環雲臺山商業步行街、雲臺山景區、伯先公園、鎮江博物館等幾個部分，是鎮江文物古蹟儲存數量最多、最集中且最完好的地區，也是鎮江歷史文化名城的“文脈”所在。

我四次到鎮江，四次都到了西津渡。彷彿不來這裡走上一走，這一趟鎮江就白來了似的。雖然每次停留的時間並不長，遊覽的主題也不盡相同，但我對西津渡的認識，卻是在這數次到訪中逐步積累並加深的。

穿行在西津渡迷宮般縱橫交錯的巷中，在長長的石板路上踩出深淺不一的迴響。斜陽裡，沿街而立的青磚黛瓦的小樓，依稀延續著昨日的舊夢。老式的雕花木門窗半開半合，散發出耐人尋味的古雅之意……如此光景，實難想象，西津渡之“渡”自何而來？

溯洄歷史的長河，來到最早時候。這裡恰是一個岸線穩定的天然港灣，臨江斷磯絕壁。滾滾的長江水從腳下流過，形勢險要，風光峻秀，自然而然便成了重要渡口。三國時期，曾駐有東吳孫權的水師。不過那時稱“蒜山渡”。唐時又名“金陵渡”。直到宋代以後，才稱為“西津渡”。

由於這裡的渡江航線早經固定，也就很早與外間建立了聯絡。規模空前的“永嘉南渡”時期，北方流民一半以上是從這裡登陸的。東晉隆安五年，農民起義軍由海路直入鎮江，亦是控制了西津渡口，切斷南北聯絡，以圍攻晉都建業（今南京）的。

自唐朝以來，鎮江升級為漕運重鎮、交通咽喉。作為當時鎮江通往江北的惟一渡口，西津渡的戰略地位顯得極其重要，遂成兵家必爭之地，發生的大小戰事足有上百次之多。大詩人陸游途經西津渡時，也曾對渡口每日運送上千兵源感慨不已。

與西津渡有過交集的名士大家，可不止陸游，還有李白、孟浩然、蘇軾、米芾等等。就連義大利著名旅行家馬可波羅從揚州來到鎮江，也是在西津渡登岸的。

宋熙寧元年（1068）春，王安石應召赴京，從西津渡揚舟北去。舟行至瓜洲時，王安石即景抒情，寫下了著名的詩篇《泊船瓜洲》：京口瓜洲一水間，鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸，明月何時照我還。

及至清代以後，由於江灘淤漲，江岸逐漸北移，渡口亦下移到玉山腳下的超岸寺旁。發展到現在，西津渡更已遠離長江江岸三百多米，順應變遷，成為一處懷古尋幽的歷史遺蹟，再也不復當年古渡口的作用了。

西津渡自六朝始，歷經唐宋元明清五個朝代的建設，彙集了各個朝代的歷史蹤跡，其活化石般的風貌吸引了無數古今中外的遊客前來。在這裡，“一眼看千年”並非只是一個傳說。透過玻璃罩，那一段一段的古老石階，曾真真實實地沐過唐時風、宋時雨。

古街全長1000米，由東往西走下去，沿途經過四道拱頂券門，以及雲臺閣、待渡亭、觀音洞、昭關石塔等古蹟景點。其中，最古老而獨特的當數昭關石塔。

這是一座元代建造的過街石塔。塔高約5米，塔基的東西兩面都刻有“昭關”兩個字。石塔分為塔座、塔身、塔頸、十三天、塔頂等五個部分，全部用青石分段雕成，儲存完整，為國家一級文物。

按照佛教的解釋，塔即是佛。所以我們從塔下的券門經過時就是禮佛，是對佛的頂禮膜拜。

待渡亭的故事也挺有趣。傳說當年乾隆皇帝曾在此亭待渡。大臣們怕皇上無聊，特備下漁具讓其釣魚消遣。當日的皇帝爺運氣真是好極了，頻頻有魚兒上鉤，收穫頗豐，大為開心。其實呀，是手下的人在水裡暗布了一張大網，放進了一大群魚，想不得手都難！所以此亭，又被戲稱為“釣魚臺”。

類似的典故，我想應該還有很多很多，只是未被我們知曉罷了！

歷經千年的西津渡，安守古城的一隅，默默承載著歲月的洗禮，沉澱地越發質樸、靜謐！它那深厚而無窮的魅力，獲得了外界無數的贊評和美譽——中國文物學會會長把這裡譽為“中國古渡博物館”；英籍華人女作家也說，“這裡才是鎮江旅遊的真正金礦。”

既然是博物館和金礦，又豈是匆匆地“到此一遊“能夠讀懂的呢？不妨放慢腳步，以一種恬淡自適的心情，帶著幾分隨意，幾許探究，幾點欣喜，輕輕地走近它，或許更能領略其中的意蘊吧……

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