遊記：慕尼黑是德國第三大城市

DAY12上特勞恩——慕尼黑——慕尼黑皇宮——HB啤酒屋

醒來拉開窗簾，窗外又在飄雨！

那一刻居然特別輕鬆，終於不用糾結要不要坐纜車了，終於可以特別果斷地和哈爾施塔特告別了！

當初為了哈爾施塔特去了奧地利，又把薩爾茨堡、聖沃爾夫岡、巴德伊舍依次加入行程。

沒想到無心插柳，這三個地方都給了我不同程度的驚喜。

反而是哈爾施塔特，留給了我們太多的遺憾。

驕傲如她固然美，但顯得不夠善解人意。

懷著這樣的心情，我們幾乎是逃跑一樣地離開奧地利，重回德國的懷抱。

【哈爾施塔特——慕尼黑】距離：234KM路線：B166——B162——A10——A1——A8——A99用時：4Hr哈爾施塔特到慕尼黑，，但是這國道幾乎佔據了全程一半的時間。

國道邊牛羊悠閒地淋雨吃草，阿爾卑斯風格的小木屋背後是被雲霧遮去大半的山脈。

我們進入湖區後看慣了這樣的景色，卻沒有意識到，一到了慕尼黑，周圍的景色被城市平原所取代，就這樣，我們告別了在仙境卷軸中行走的日子。

上了高速後，在休息站吃了午飯。

兩百多公里在歐洲算得上長距離自駕，但是我們今天休整為主，停停走走，並不趕時間。

經過A8從奧地利入境德國的時候，並沒有遇見傳說中因為難民潮設定的國境檢查，更是沒遇見擁堵。

導航提示進入德國的時候，高速公路上沒有什麼車，絕對算得上暢通無阻。

一回到不限速的高速公路，戴先森就狂踩油門飆到了180，慕尼黑很快到了。

【慕尼黑Munich】慕尼黑是德國第三大城市、巴伐利亞州的州府和最大城市，建城於1158年。

它不僅是高科技中心城市，同時也是德國乃至世界級的主要金融城市。

慕尼黑具有非常悠久的歷史文化傳統，不僅藝術生活豐富，而且十分注重對傳統民風民俗和風土文物的保護。

在慕尼黑，博物館、畫廊和劇院遍佈市區。

它們當中的多數集中在老城中心區，那裡最著名的有德意志博物館、新老繪畫陳列館等。

除此之外，一年一度的慕尼黑十月啤酒節也作為慕尼黑最重要的民俗節日聞名於世，吸引了大量來自全世界各地的遊客。

我們到慕尼黑的時候，正是下午2，3點。

這個此行唯一的大城市用特別燦爛的陽光迎接了我們，一掃我們在哈爾施塔特遭遇的陰霾。

我們在airbnb上訂的住宿在慕尼黑工業大學附近的Schellingstrae上，距離市中心瑪麗恩廣場只有兩站地鐵的距離。

但是市中心的道路錯綜複雜，民宿又在某個衚衕裡的某幢樓內，我們開著車在市中心繞了好幾圈快奔潰了都沒找到！

本想在路邊找個停車位隨便停靠一下，像之前那樣先由我步行去找，找到準確位置後再回去引導戴先森停車。

可是路邊停滿了車，最後特艱難地、在不是很近的地方找了一個特別貴的地下車庫，終於明白為什麼那麼多人不推薦在啊慕尼黑自駕了。

好不容易摸到房東的樓下，按門鈴沒人迴應，想打電話給房東，結果再次崩潰地發現手機已經沒電關機，而充電寶在兩三天馬路外的車後備箱裡！

什麼叫屋漏偏逢連夜雨，說的就是我們這樣吧。

打了無數的電話才有一個管家模樣的女工作人員來接應我們。

工作人員特流程化地介紹了房間的設施，帶我們去一樓的餐廳和房東本人打了個照面，解決了最重要的車位問題。

然後倆人就飄走了，直到退房我都沒見過該位女管家，也很自然地忘了她叫什麼名字。

經歷瞭如此兵荒馬亂、身心俱疲的入住過程，戴先森終於在扛了兩個大箱子上三樓後，倒在床上昏睡不起。

為了不錯過慕尼黑皇宮的關門時間，適時叫醒了戴先森。

從住處步行了10分鐘，到達慕尼黑U6的universitt地鐵站，也就是大學路站，指的就是附近的慕尼黑工業大學。

【關於慕尼黑市內交通】、S、公交線路和Tram，U就是我們認為的地鐵，S是含城郊運輸的地鐵，公交線就是普通的公交車，用H表示，Tram就是有軌電車。

慕尼黑地鐵地鐵站U-Bahn的標緻是藍色背景下一個白色大寫“U”。

慕尼黑地鐵最初發源於1972年奧運會，後經過不斷髮展，現有線路，有100座車站、6條路線、98列車輛。

慕尼黑地鐵年運量，主要從不同方向與各條城市鐵路線路相交錯，提高交通密度。

火車總站、瑪麗恩廣場、音樂廳廣場、奧林匹克公園等地都有地鐵站，交通非常方便。

除U6北部一小段線路位於票價範圍的中圈之外，慕尼黑地鐵全部位於內圈票價範圍之內。

地鐵平日有車時間自凌晨4點至次日凌晨1點，週五、週六末班車時間延長至約凌晨2點。

地鐵是城內可靠快捷的交通工具，早上約4點到凌晨1點間，10分鐘一班的地鐵不受地面交通和天氣的影響，是值得信賴的，非常方便的一種方式。

繁忙的上下班時段如6：00-9：00，14：00-18：00，在中心地段如2圈內，還會增加到5分鐘一班。

官網：：單程票價按圈分為、5、、10歐四檔，分別是內圈票（inside，市區）、3圈票（XXL，覆蓋慕尼黑大部分景區）、5圈票（outside，覆蓋機場），全網路覆蓋。

可以根據行程安排買。

日票分6、、11。

7歐三檔。

如果人數不超過5人，可以考慮購買團體日票，票價分、、。

另外，慕尼黑公交出售3日票，單人票價15歐，團體。

另外21歲以下的遊客還可購買Streifenkarte次票，價格為，共有10次，普通情況下不出慕尼黑市區（乘地鐵只要不前往球場以北的車站即在市區內），就只需要打一次，幷包括巴士和S-Bahn的換乘。

另外還有一種名叫shorttrip優惠票，適用於4站內的行程，只要。

由於我們坐到慕尼黑皇宮只要1站，到瑪麗恩廣場只要2站，所以我們在慕尼黑坐地鐵買的都是這種優惠票。

以前國際旅行不是包車就是步行，第一次在歐洲坐地鐵，總覺得少了些什麼，後來才明白，是驗票閘機。

歐洲的公共交通都是自覺買票，然後憑票打卡。

雖然很少查票，但是一旦被查，如果沒有買票或者沒買對票的話，會被罰很慘。

大家還是不要掉以輕心，花點心思買好票吧。

至於地鐵的坐法，和上海基本一致，看清地鐵的上下行方向就行了。

只要具備城市生活技能，都不會坐錯

坐慣了魔都敞亮現代的地鐵，慕尼黑的地鐵車廂顯得特別復古老舊，舊到什麼程度？上下車時，需要自己手動拉開地鐵到車門，這在自動化程度甚高的德國，真是活久見啊。

走在大街上，特別仔細地觀察了下當地人民的穿著風格。

發現慕尼黑的人民衣品都特別好，這個天氣，馬路上的男男女女都穿著挺括的長款風衣，配單色的圍巾靴子。

街上沒有花花綠綠奇裝異服的人，大家衣服的款式一律是利落簡單的風格。

加上日耳曼民族的身高都挺拔修長，穿長大衣特別好看，顯得英姿颯爽，很符合我的審美觀。

慕尼黑的城市感特別足，一走出地鐵站，就是音樂廳廣場的統帥堂。

是德國慕尼黑的一個涼廊，由路德維希一世下令建築師弗里德里希·馮·格爾特納於184144年建造，模仿了佛羅倫薩的傭兵涼廊，是為紀念巴伐利亞帥們而建立的。

音樂廳廣場是整個德國境內最像義大利的地方，慕尼黑也因這個廣場及周圍建築得到了一個“德國的義大利城市”的綽號。

和之前小鎮迷你格局截然不同的馬路街道。

保留完好的舊時建築透著滄桑的歲月感，微弱的陽光透過雲層打在上面，形成好看的光影。

雖然慕尼黑城市面積不小，但市內景點相對集中。

老城中心，即瑪麗恩廣場和音樂廳廣場是景點最為密集之地。

老城環路Altstadtring之外，東邊有德意志博物館，東北方向是英國花園，西北方向是新老美術館，西南方向是舉辦啤酒節的特雷西亞草坪和德意志博物館交通中心。

慕尼黑中環路西北角處分佈著奧林匹克公園、寶馬世界和寶馬博物館等景點，城西寧芬堡地區則是一個集宮殿、園林於一身的大型景區。

慕尼黑景點區域分佈的既分散又集中，每個分散的區域上又集聚著一些景點，由於公共交通比較方便，要在各區域之間穿梭非常容易，同一區域中的景點步行即可到達。

對於大多數旅行者來說，慕尼黑市適合於安排一天至兩天的行程，例如花一些時間遊覽市內的名勝古蹟，體會文化氛圍，簡單遊覽一下慕尼黑。

如果是對科學技術感興趣的遊客，光是德意志博物館就可以參觀一整天，再加上寶馬博物館和德意志博物館交通中心，相信慕尼黑能牢牢吸引住你的注意力。

慕尼黑附近還有著名的施坦貝格湖StarnbergerSee、教皇城弗萊辛Freising、達豪集中營KonzentrationslagerDachau等，都可從慕尼黑市內搭乘S-Bahn方便到達。

如有時間，可一一到訪。

【慕尼黑王宮MnchenResidenz】慕尼黑王宮為昔日巴伐利亞君主的王宮，位於德國慕尼黑市中心。

是慕尼黑最吸引人的名勝古蹟，幾個世界以來，它一直是巴伐利亞的統治家族——維特爾斯巴赫家族的所在地，直到第一次世界大戰。

這座宮殿是德國最大的市內宮殿，目前向遊客開放，展示其建築、室內裝飾和皇家收藏。

慕尼黑王宮由十個庭院和博物館組成，有130個展室。

三個主要部分分別是靠近馬克斯-約瑟夫廣場的國王殿Knigsbau，朝向王宮大街的老宮殿AlteResidenz，以及面臨王宮花園的宴會廳Festsaalbau、老王宮劇院AltesResidenztheater、珍寶館Schatzkammer等。

地址：esidenzstrae1，80333Mnchen到達方式：輕軌，，Marienplatz站地鐵，，Marienplatz站公交，100線，Odeonsplatz站有軌電車：19，Nationaltheater站開放時間：王宮博物館及珍寶館開放時間為4月1日至10月19日9：00-18：00，10月20日至次年3月10：00-17：00遊覽時間大約在三小時左右或者需要更長時間。

門票：王宮博物館正價票regular7歐；減價票reduced6歐；珍寶館票價7歐；減價票6歐；聯票博物館加珍寶館正價11歐；減價票為9歐。

巴伐利亞宮殿聯票可以享受全票待遇。

電話：+49-89-290671網址：-3小時

從地鐵站出來背後就是王宮花園，有個特別像景點大門的拱門，極具氣勢。

然而這只是個假象，我們很激動地衝進去發現怎麼也找不到售票處和參觀入口。

後來問了當地人才知道，真正的景點大門在theatinerstrae上，得往南走一段才是。

是一個非常不起眼的門，走進去，才是真正的入口。

許多網友都在攻略裡反映入口出奇地難找，我們也算是體驗到了。

白天的話遊客比較多還好分辨，我們到得晚，大家陸續結束參觀離開了，入口處幾乎沒人，稍不留神就錯過了。

臨近傍晚，光線昏暗，花園內也沒什麼好拍的。

特別是知道從王宮花園進不了內部後，匆匆拍了一張，我們便離開了。

進入王宮花園不需要門票也不需要存包，不少歐洲宮殿及花園好像都是如此。

老皇宮歌劇院CuvillisTheater建於1753年，是洛可可時期華麗風格的傑作。

莫扎特受慕尼黑宮廷劇院之託完成歌劇伊多梅諾Idomeneo於1781年曾在此隆重首演。

2005年開始的修復工作喚回了劇院往日的輝煌，它的舞臺再次上演頂尖的音樂劇和歌劇。

這裡只有觀眾席允許進入，四層高充滿洛可可裝飾的長廊也是看點之一。

王宮的外表平淡無奇，內部不同時期的裝潢風格各異，不乏奢華唯美的裝飾，喜歡建築的花上一天時間也正常。

博物館分為兩部分，王宮博物館和珍寶館，門口的audioguide不用另加錢，有英文的解說，館內參觀指示牌非常清晰且設計合理，不會錯過展品，足見管理者的用心。

穿過第一道大門來到一個小庭院，右手邊的入口進去，再左轉右轉則分別是博物館和珍寶館的入口。

進入這兩個場館都需要購票且存包，存包點在珍寶館入口處。

古物陳列館antiquarium，建造這座大廳是用來安置維特爾斯巴赫家族龐大的古董收藏，拱形穹頂大廳中滿是壁畫。

人們普遍將它視為阿爾卑斯山北部最好的文藝復興時期室內設計典範。

這個讓人歎為觀止的拱形大廳，也是整個慕尼黑王宮的標誌性攝影角度。

那些雕樑畫棟的壁畫彩繪在傍晚昏暗的光線下顯得諱莫如深。

行走其間，彷彿每一步都是時空隧道的入口，隨時可以穿越回到整座王宮歌舞昇平的鮮活時代。

皇宮博物館ResidenzMuseum，位於皇宮區的西南方，第二次世界大戰後在被毀壞的宮殿基礎上重建並被設立為博物館，博物館裡還儲存了大量維特爾斯巴赫王朝在16世紀——19世紀收藏的大量精美的藝術品，包括繪畫，雕塑，傢俱等藝術品，共分有120個展覽室展出。

包括家族美術館AncestralGallery，被設計得像一座鏡館，裡面收藏了維特爾斯巴赫家族中歷代重要人物的肖像。

古物陳列館Antiquarium，是博物館中最大的一部分，內部的牆壁和天花板由16世紀——17世紀的藝術工匠用精美的壁畫裝點而成，顯得非常的豪華氣派。

位於古物陳列館Antiquarium的上方，博物館的二層是瓷器館PorcelainGallery，收藏了大量精美的東方瓷器。

時間的關係，我們只能走馬觀花。

真要認認真真地逛一遍，半天都不夠。

但是看到這風格如此眼熟的中式瓷器，還是停下了腳步。

不知是哪一場戰爭哪一款賣國條約，這些瓷器漂洋過海被永遠安置在了這裡。

王宮在二戰中損失嚴重，整個建築的屋頂至殘存了50平方米。

重建的王宮有些部分只是簡單恢復了，不少傢俱內飾也是依照原來的式樣重新蒐集購入的。

不過作為軟裝的參考，綽綽有餘。

老宮殿和古物陳列館，是博物館中最大的一部分，宮殿中各個房間的裝飾有不同的風格，巴洛克、洛可可、文藝復興的不同風格在這裡都有所體現。

這是此行第一個允許拍照的Residenz，可惜它的奢華程度不及林德霍夫的一半，和之前的維爾茨堡官邸一個水平

參觀結束時漸入高潮，highlights應該是專為瓷器們建造的PorcelainCabinet和紅色調掛滿了小版複製款名畫的OrnateRoom（滿滿的縮圖即視感有沒有）是一個不折不扣的參觀亮點

而最後一間掛滿了維特爾思巴赫族人畫像的AncestralGalleria更是將洛可可風格的魅力發揮得淋漓盡致。

其實應該是當年人們覲見王室所進的第一個房間，除了讓你認識認識這個枝繁葉茂的大家族，也讓人一窺王宮的富麗堂皇。

結束參觀出來，發現外面已經下起了大雨。

我們兩個雨神，硬是把下午還陽光燦爛的地方整下雨了。

當時，一年一度的慕尼黑啤酒節剛結束一週。

老城的街道空空蕩蕩，滿是狂歡過後的蕭瑟落寞。

對於我倆，自從哈爾施塔特之行全部結束後，感覺這場視覺上的狂歡從某種意義上也結束了。

行程進入倒計時，此情此景，每次旅途結束的不捨油然而生。

【皇家啤酒屋HofbruhausMnchen】宮廷啤酒屋，位於慕尼黑老城東部，瑪麗恩廣場東北，從瑪麗恩廣場步行約五分鐘可到達。

宮廷啤酒館始建於威廉五世時期的1589年，原為宮廷專享，1828年起對普通市民開放，並因一首名為“慕尼黑有座宮廷啤酒館”的歌曲而聞名於世，成為遊客來慕尼黑必到的地方。

宮廷啤酒館為後文藝復興式建築風格，底層是一個能容納一千人的大型宴會廳。

這裡每天固定時段表演管樂，狂歡節時舉辦假面舞會。

啤酒館的後院綠樹成蔭，氣候溫暖時開放，讓遊客能在市中心就體味到巴伐利亞啤酒花園的怡然情境。

地址：-GmbH，Hochbrckenstrae9，80331慕尼黑營業時間：9：00-23：30電話：：

店內的裝修還是鮮明的巴伐利亞宮宮廷風格，在這裡用餐，享受的就是這種復古風情

1897年，茜茜公主從巴伐利亞下嫁到奧匈帝國成為王后，便是這裡的首批顧客之一。

20世紀初，列寧流亡歐洲，曾經在慕尼黑居住過一段時間，多次光顧這家啤酒館，據說他喝過3升酒後就情緒高漲，他的伴侶娜傑日達·克魯普斯卡婭曾這樣寫道：“特別讓我們經常懷念的是皇家啤酒館，在那裡，啤酒使人們消除了階級差別。

”著名的“鐵血首相”俾斯麥在此喝下6升啤酒也不捨放下手中的酒去上廁所。

1780年，莫扎特在此飲酒作樂，譜寫出歌劇《伊多梅尼奧》作為留念……不過真正讓HB皇家啤酒屋名聲大噪的卻是德國近代史中的重大事件在這裡演繹。

著名的“啤酒館暴動”，就是發生在HB啤酒館。

在那段時期，希特勒經常在這裡拖著沙啞的聲音演講，宣傳他的政治主張。

1923年的11月8日，正是在皇家啤酒館，他劫持了巴伐利亞領導人，登上演講臺，高呼“人民革命”，發表了著名的“25點綱領”。

暴動以失敗告終，希特勒也因此入獄，這就是有名的“啤酒館暴動”。

但是希特勒就是從這裡正式登上政治舞臺，1933年希特勒掌握了德國的大權。

到達HB已經過了六點，沒有傳說中的人氣爆棚大排長隊，輕鬆找到座位。

來到豬肘啤酒國餐桌上自然少不了這兩大主角，點了醃豬肘、蔬菜沙拉，牛肉麵條湯。

應該是此行最好喝的啤酒了，戴先森看到這杯子就後悔沒點一紮，不夠過癮

我的蘋果汁，喝了一路的蘋果汁，每家店的口味都差不多

本來想點烤豬肘的，但是翻選單的時候太激動看到豬肘二字就點了，沒想到豬肘除了烤還可以是這種蒸煮的做法，保留了豬肉的原汁原味，偶爾嘗試下也不錯。

不過我們一致認為還是烤豬肘的味道最經典。

牛肉pancake湯，與其說pancake，更像是切成細條狀的蛋餅皮，牛肉沒見著，估計指的是整個湯底吧。

略鹹，戴先森說味道有點像我們泡麵的湯啊。

總結：只有啤酒和豬肘是亮點，其他都一般般。

結完賬準備離開的時候，剛才負責買單的服務員特意追出來叫住我們，告訴我們剛才錢算錯了，我們只點了一杯啤酒單子上卻收了兩杯的錢，特意把多收的錢退給了我們，並向我們道歉。

如此誠懇，非常加分。

走出餐館，才發現外面排起了隊，我們這才見識到了HB的人氣火爆，只是來得晚了些。

HB附近有許多巴伐利亞知名餐館，比如攻略上另外熱推的一家奧古斯汀就在旁邊，生意也很好。

相比之下，這裡最冷清的就只有星巴克咖啡了。

或許在歐洲這樣每間咖啡館都能譜寫流芳百世歷史傳說的地方，星巴克真的沒法像在國內那麼吃香吧。

我們在慕尼黑這樣的都市也遇見了守夜人巡更，來之前從未看到哪篇攻略提到，這倒是一個驚喜。

一個現代都市還能保留這樣的歷史傳統，比在羅滕堡遇見更有穿越感。

吃完晚餐時間還早，陰雨天也不可能去爬老彼得教堂的塔樓看夜景，於是，只能買買買啦。

慕尼黑的ZARA折扣力度很大，許多國內的新款這裡打折下來只有幾歐而已，別怪我沒告訴你哦看到這樣的景象，我只能在心裡默默告誡自己：要冷靜要冷靜要冷靜

回住處的路上，發現慕尼黑大學附近的櫥窗都充滿了文藝氣息，居然還看到了陳列中國畫的櫥窗。

作為一個都市，果然比小鎮更海納百川。