腳大不用怕，皮鞋還藏著 99% 的人不知道的細節

夏

季還討論穿皮鞋悶不悶腳沒有意義，正所謂“人在江湖，身不由己”。

除了堅定的紳裝愛好者之外，在職業剛需或追求身份認同與品位面前的大眾都難以妥協，這時的我們更多是需要考慮美感、品質與舒適度。

關於皮鞋的分類和款式花樣我們都已曾經介紹過，今天就來探求一下關於

舒適度

的問題。

接觸開皮鞋的朋友都知道，線條修長、鞋楦雅緻的牛津鞋好看是好看，但對於腳掌寬大的男士們來說，大概只能有羨慕妒忌恨的份

。

即使能夠合尺碼，穿著時的舒適度也不一定省心；碼數偏大是舒服了，break in 期短，可時間楦型假如偏長，長時間穿撐後也就美觀丟分。

加上現在還吹著窄褲子的風，配在一起別提多不協調了（鑑於有關褲與鞋的協排程的問題已經詳細解釋過，有興趣回顧可以查閱舊文）。。。

那麼在挑選尺碼和楦型之前，大腳紳男們究竟能不能從別的地方入手，緩解難以入腳的問題呢？

當然能，

在應對大腳煩惱這方面德比鞋就要比牛津鞋寬容得多

。

很多人以為德比鞋屬於鄉村鞋款就上不了大場面，可是要知道從單一維度去判斷正式與否早已不合時宜。一雙楦型稍秀氣的素面單底德比鞋同樣能充當上班鞋款，而且穿著的時候更省心。

德比鞋（Derby shoes）

與德比鞋相關的歷史淵源大概是筆爛賬，像其中最廣為流傳的一說則比較符合今天介紹它的目的：

於19世紀，來自英國的

第14代德比爵士

因為體態較為豐腴、腳板寬厚，日常很難擠得進偏秀氣的傳統牛津鞋。

後來他的鞋匠便幫他特意打造了一雙穿著靈活、能夠讓伯爵輕鬆入腳的鞋款，因此將它冠以“

德比

”之名。

那究竟這位鞋匠對傳統皮鞋進行了什麼改良，讓它能夠成為大腳紳男的福音呢？

我們可以先來看一下

牛津鞋

的鞋面外觀。

有沒有注意到，它的鞋襟是

封閉式設計（Enclosed lacing）

，也就是說會從鞋面兩側的皮革向中間延伸成鞋襟，再由鞋帶繫緊保持貼合，這時你是幾乎看不到鞋舌的。

因為

鞋翼的尾部與鞋面是相連的

，即使有繫帶系統也只是提供了一個極其有限的調節範圍。

這導致了在穿著入腳時無法完全視乎鬆緊來調節兩翼間距，特別是對大腳板、腳背高的男士來說只能硬擠，不太友好。

至於德比鞋，雖然與牛津鞋同為繫帶鞋款，但經改良後鞋面變成了開放式的鞋襟設計（Open lacing）

。

這種設計的

整個鞋面與鞋舌是同在一張皮革中相連

，而不是與襟翼，這就意味著

穿著者可以更為輕鬆地利用鞋帶調節入腳時鞋襟的鬆緊度

。

所以想要區別開牛津鞋和德比鞋的話，關鍵就看

鞋襟

。

假如鞋襟是開放式，繫緊鞋帶後還會露出部分鞋舌，而且鞋面與鞋舌一片成型，就是德比鞋；反之繫緊鞋帶後鞋襟閉合，鞋翼與鞋面（而不是鞋舌）相連，則為牛津鞋。

關於德比鞋的冷知識

可能有些人在選德比鞋的時候發現，有些看著倒是德比的款，可商家打的名字卻不是“

Derby

”，當下就有點蒙了：究竟這雙不叫德比的德比鞋是不是德比鞋呢（是有點繞）？

簡單來說，當鞋面是由鹿皮製成的話，有時會被叫作“

Bucks

”；另外一種更常見且容易混淆的稱呼，就是“

Blucher

”。

尤其在美式英語中，經常出現 Blucher 與 Derby 混用的情況，久而久之向大家灌輸了同種鞋品的觀念，可實際上兩者還是存在細節差異的。

端倪同樣在鞋翼外觀上，

一般的 Derby 鞋翼會延伸到鞋底，而 Blucher 的走向僅到鞋背高度的一半就停止了

。

Derby

Blucher

這說明了 Derby 的鞋襟兩側襟片與鞋面是縫合的，而 Blucher 則是將鞋翼襟片直接從裡面往外翻，所以僅會在其尾部與後跟出現縫線。

Derby

Blucher

至於外觀上是否美觀只能說見仁見智

，有些人可能認為 Blucher 少了道縫線會更加簡潔；也不排除覺得襟片縫線直接延伸到鞋底較為流暢、順眼一些，而 Blucher 從側面看好像攔腰截斷了鞋面 。

據說 Blucher 當時的出現同樣是出於對舒適度的考量，在 19 世紀的歐洲戰場，軍隊配備的鞋款還是高幫靴子，穿脫費時費力，自然不利於分秒必爭計程車兵們。

直到拿破崙戰爭的滑鐵盧之役期間終於等到了開竅的一刻，普魯士一名軍官

布呂歇爾 （Gebhard Leberecht von Blücher）

上臺後開始將鞋子重新設計，同時要兼顧舒適性以及方便穿脫。

就在這背景下，一款半筒靴應運而生。鞋面由兩張皮革縫接而成，鞋襟大約在腳踝下方，但襟片並沒有延伸到鞋子底部。

不過比起以往封閉的鞋面，這款靴子在襟片上打了鞋帶孔，因此可以透過鞋帶調整鬆緊，便於士兵們穿脫。

最後結果也如 Blucher 所願，他們成功擊敗了拿破崙軍隊，而這款鞋靴也順理成章成為了見證勝利的榮耀烙印，以 Blucher 之名流傳至今。

穿搭建議

結合現在的語境，其實在日常穿搭上德比鞋比牛津鞋更能“

雨露均霑

”。

儘管在19世紀50年代是一種流行的運動和狩獵靴，定位於鄉村鞋款，不過到了20世紀初，簡潔款式的德比已經適合在城裡甚至相對嚴謹的商務場合上穿著。

選擇黑色素面 Plain Toe 或者少量的飾面，外觀上看正式的氣派也不輸牛津鞋，商務場合或通勤著用仍然綽綽有餘。

雖然大多楦型會稍微圓潤或者粗獷，鞋背略高，可是在大腳男士看來，這也是在美感與舒適度之間必須要作出的取捨。

德比的開放式設計不僅提供了入腳時的舒適度，部分鞋舌的顯露也不像牛津鞋那般拘謹，搭配起 Smart Casual 甚至休閒一點的褲裝，違和感會更少。