中國吃螺史從最初的貧民食物,到後來的趣味吃食,如今滋味萬千

“春江水暖鴨先知”，農耕期間，人們很眷注節令、季候的變更，總結出很多規則。

現在咱們對天然的感知被產業文化減弱了，但在飲食方面，很多處所的人仍舊遵照自古“時時不食”的規則。

在江南水鄉，有“明朗螺，賽過鵝”的說法。

螺類動物對情況的變更極端敏感，氣溫、水質、地皮的渺小變更，都有大概影響螺的開展。

因此每一年螺發現在南邊人餐桌上的光陰，即是春天到來的時分。

在英語中，“螺類”的表白與“蝸牛”用的是統一個單詞，由於它們同為軟體動物。

惟有漢語，把這兩種動物用筆墨將水生的和陸生的辨別開來，也表白了是否能夠吃的立場。

咱們都曉得法度蝸牛是一道最著名的法國菜，但是他們吃的不是咱們通常見到的那種蝸牛。現實上蝸牛的土腥味重，要用洋蔥、黑胡椒和紅酒等調料去味，而螺固然也帶有泥腥味，但咱們對水產自有一套去腥的技巧，且螺的肉質比蝸牛精緻得多，因此對把螺看成食品的接管水平，就比西方人要高得多。中國吃螺開展史：從賤到貴，從貴到趣田螺與水田共生，漢過去饑荒的年月裡，是一般農人緊張的肉食起原，因此很早就被端上餐桌了。

從六朝首先，螺肉因味輕且適用逐步吃，被用來下酒，很迅速在文人中盛行起來。南北朝墨客庚信寫“香螺酌瓊漿，枯蚌籍蘭餚”，是最當前能查到最先的寫螺的詩。唐代是我國詩歌創作的極峰，劉禹錫、曾鞏都曾寫詩獎飾螺的甘旨。宋代時，螺肉已成為皇室享受的美饌。實現了從賤到貴的階級變化。宋往後，遊牧文化代替農耕文化成為主角，螺肉又逐漸離開廳堂宴席，重回底層公眾的餐桌。明朝時，螺受到潦倒文人的推重，用其表白本人稀薄名利，卻有滋有味的生存立場，食歷時也多了一絲興會。

到清代，很多調料由國外傳入中國，被用於螺的烹調中，增加了吃螺的興會。今世嗦螺圖鑑遼寧：鹽水海錐錐螺有著長長的螺尾，在遼東半島被稱為“海錐錐”。夏日時因產量足又費用廉價，也被朔方人稱為“海瓜子”，但是個頭比瓜子大多了，價廉物美。海錐肉自帶鮮甜，用鹽水煮熟後撈起瀝乾，不消任何蘸料就能乾脆吃，吃的是最本真的鮮甘旨道，讓人猶如坐在清淨的渤海岸邊一般享受。河北：海臍燉肉海臍是唐山區域對扁玉螺的稱號。這種螺類肉質肥厚緊緻，輕易煮老，但久燉後又能獲取酥軟的口感，與豬肉一路燉，能使肉的油脂融入到螺的鮮甜中。

唐隱士的做法是，把海臍去殼後用熱水汆去沙，加幹辣椒白糖蔥姜爆炒，最後跟紅燒肉一路燉。山東：蔥爆螺片在山東人的餐桌上，蔥是全能的。蔥燒海參、蔥燒豆腐、蔥爆牛肉……螺肉天然也能夠跟蔥搭配。食材不消太繁雜，魯菜最磨練廚師的身手。產於膠東的紅螺，用熱水汆事後迅速刀切成薄片，蔥油熗鍋後下鍋迅速炒迅速起，一道好菜的實現只在分秒之間。製品的蔥爆螺片螺肉不能夠焦，汁水不能夠幹，蔥香濃烈。對火候控制欠妥的廚師，不敢搦戰如許的“硬菜”。

江蘇：上湯螺螄螺到了江南，就換了一副婉大概的神態。把昨年的醃肉、鮮活的春筍、新醃的皮蛋切丁，爆炒後滾一鍋白湯，撒點白胡椒後才讓螺螄下鍋，待螺肉吸飽高湯後，扔幾根帶著新芽的菠菜或撒一把青翠的蔥花，即是上湯螺螄了。吳儂軟語素來分外密切，用在食品上更甚。姑蘇人有一句俗諺形貌這道菜：“蹄髈篤篤，鹹蛋剝剝，螺螄嘬嘬”，像一幅質樸的白描。分外是“嘬嘬”兩個字，讓人似乎聽到江南佳用櫻桃小嘴吮螺螄的聲響，不由得夢境江南生存的美妙。

湖南：辣炒嗍螺要說我國的嗦螺大省，湖南必需有姓名。湖南邊言把吮吸稱為“嗍”，嗍螺，是輕易吸食的螺肉。炒嗍螺是把湖南青螺用鉗子剪掉螺尾，下熱油鍋加幹辣椒和香料翻炒就好。但這們的螺是不易“嗍”出的，訣要在於加點高湯小火略燉一下，螺肉泡吸湯汁，才能夠不消牙籤挑著吃。有愛螺的人把這道菜稱為“湖南省菜”，不知廚藝精深、出品複雜的湘菜大廚，聽到會不會悲傷。最後，要提示的是，在以螺入菜時，甘願捐軀口感也要包管把螺肉做熟，螺類都大概有寄生蟲