多吃百香果能美白？不，只能變胖

文 | 魏水華

圖 | 誰最中國

百香果和櫻桃，哪個更甜一些？

看到這個問題，大部分人會下意識地想到櫻桃的清甜，和百香果讓人皺眉頭的酸。

但事實上，櫻桃的糖度一般只有8%左右，而百香果的糖度卻高達13%，部分品種甚至能達到20%以上。

作為一種高糖水果，百香果並沒有傳聞中的能讓人變美變白的功效。相反，糖分的過度攝入，會影響面板和內臟的正常代謝，讓人膚質變差，且發胖。

更有趣的是，百香果還有一種名叫“針葉櫻桃”的近親，它擁有和櫻桃極其相似的外觀和滋味，卻與櫻桃沒有任何生物學上的關係——針葉櫻桃不是櫻桃，它和百香果一樣，是金虎尾科、金虎尾屬植物的果實。

而櫻桃，則是薔薇科、李屬植物的果實。

上：針葉櫻桃

下：

中國櫻桃

百香果的真相，沒那麼簡單。

對於來自遠方的食材，中國人在自視天朝上國的同時，常常將其貼上“東番西胡”的標籤。

在航海技術尚不發達的時代，食材、食俗大多從西北內陸經由河西走廊傳入內地，於是，漢語裡出現了一大堆胡瓜、胡麻、胡蘿蔔、胡餅、胡椒、胡荽、胡桃。

宋以後，大量新的食物從東南方向的海洋傳入，番薯、番瓜、番茄、番石榴、番荔枝成了中國人餐桌上的新寵。

中文學名西番蓮的百香果，就是他們中的一員。

百香果最早起源於南美洲巴西熱帶雨林深處，對於中國人來說，這大概是全世界距離我們最遠的地方。

有多遠？打個比方，如果我們可以一直垂直往地下挖洞，穿過地心到達地球背面，就是百香果原產地。

地理學上有一個專業的術語描述這種遙遠的距離：對蹠點。

在哥倫布發現新大陸之前，百香果一直養在深閨無人識。但南美洲印第安人的口述史料，百香果應該在很早以前就被印加文明所馴化培植，並作為重要的貿易物資，與緯度更低、物產更豐富的阿茲特克文明進行貿易，交換更重要的物資腰果、可可和菸草。

由於自帶一層厚厚的果皮和天然的果蠟，百香果適宜運輸和貿易的優勢，在16世紀前，就已被印第安人發現。

在印第安語中，百香果最早的名字發音是“May—pop”，這是形容一腳踩在雞蛋上爆裂的聲音。所以民國時代的翻譯裡，百香果常常被譯作“雞蛋果”。甚至到今天，上海、天津的一些老派西餐廳裡，還有類似“雞蛋果冰淇淋”“雞蛋果奶凍”的甜品、點心售賣，不用懷疑，那就是百香果做的。

百香果被稱為雞蛋果，另外還有一種不常見的水果叫蛋黃果，它和百香果差別很大，有時也被叫做雞蛋果

但遺憾的是，無論阿茲特克文明，還是印加文明，都沒有發展出成熟、成體系的文字，所以十六世紀之前，人們選育百香果的過程，以及印第安人究竟怎樣吃百香果，已經不得而知。

世界上第一次出現百香果的文字記載，已經是1553年，哥倫布發現新大陸的60年後。一位名叫切薩·德·萊昂的哥倫比亞殖民政府公務員，記載了一種名叫“granadilla”的水果。

在拉丁語系裡，granad意為“石榴”，而後綴illa，則表達一種“未成熟”的狀態。

很顯然，

這位小職員想象力有餘但常識不足，他沒有見過未成熟的石榴，拍腦袋地認為多汁的石榴籽在沒有成熟以前是不凝固的流狀——也就是百香果。

十幾年後，一位名叫尼古拉·莫納德斯德醫生也觀察到了百香果奇異的外貌。但他的關注點不在果，而在花：百香果花有五片花瓣、五片萼片、五個雄蕊。它們的分佈，與基督受難時身上的五個傷口一樣。

他為百香果起名為Passiflora，其果子則是passion fruit。

它們的共同詞源，是“耶穌受難”passion。

到1609年，羅馬傳教士、歷史學家賈科莫·博西奧對此展開了進一步的解讀：五片花瓣和五片萼片象徵除了猶大和彼得的十個門徒，花冠花絲代表花冠上的荊棘。五個帶花葯的雄蕊象徵五個神聖的傷口，三個雌蕊象徵三根恥辱的釘子。

在基督教世界與奧斯曼土耳其爭鬥最白熱化，也是新大陸開拓百廢待興的時代，這種帶有濃厚宗教背景、民族認同的觀點，顯然更有社會和政治需求。

到18世紀，卡爾·林奈為現代生物學分類命名奠基的時代，也採信了這一名字，將百香果屬的植物命名為Passiflora。而更晚以後出現的

中文名“百香果”，正是“passion”的音譯。

但尷尬的是，比“passion”更直觀、更形象、出現時間更早的的“granadilla”，在沒有基督教底蘊的美洲已經流行開來。

為了區分“passion fruit”和“granadilla”這兩個構詞法、邏輯、描述物件都完全不同的單詞，

在1877年出版的《旁氏水果圖鑑》裡，將二者強行分開定義：passion fruit是兌水才能喝的，更酸的紫皮或紅皮百香果；granadilla則是可以直接食用的，甜味佔主導的黃皮百香果——也就是中國人所說的黃金百香果。

是的，黃金百香果並不是近年培育出來的“新品種”，而是早在哥倫布登陸之前，就已經流行於美洲的固有品種。

雖然普通百香果與黃金百香果的分類其實並不嚴謹，從生物學上來看，西番蓮屬的植物多達400餘種，能作為商品流通的品種至少佔到其中一半的200種。但從食用層面的出發，這又是最簡樸直觀，能讓人聯想到口腔感受的分類法。

今天，那些酸到不能直接食用的百香果，已經成了西餐烹飪中最重要的調味料之一。它提供酸味、甜味和濃郁的花香，南非人將它與牛奶混合，打製出百香果冰淇淋；義大利人將它混入雞蛋白中打發，製作傳統意式烘焙裡的蛋白酥皮；西班牙人發明了百香果風味的蛋撻；土耳其人則把百香果汁和冰塊一起打成酸甜的刨冰，用於對抗西亞地區炎熱的天氣；歐美的健康人士則喜歡在各種蔬菜上澆百香果汁，這是比沙拉醬、千島醬更低熱量的蔬菜沙拉澆汁。

而在百香果的家鄉巴西，人們更喜歡將之加糖，濃縮成百香果糖漿，這是用來搭配烈酒、軟飲料或冰淇淋的良伴。

而對中國人來說，百香果還有第三大類功能：觀賞。

百香果傳入中國的時間，比大多數人想象的都要早。

它第一次出現在中文文獻裡，是1640年前後，文人張岱為他的梅花書屋所寫的筆記裡“西溪梅骨古勁，滇茶數莖，嫵媚其旁。其旁梅根種西番蓮，纏繞如纓絡。”

顯然，“西番蓮”這個詞，以及張岱的描述，關注點都在於百香果花的觀賞價值，將它對應到了美麗的蓮花上。它與中國人最早對辣椒的描述“色紅，甚可觀”幾乎誕生於同一時代，且非常默契地都沒有提到新大陸植物的味道，而是將它們定位在了僅供觀賞。

這反映了明朝封關禁海與世界大航海的雙重背景下，中國文人士大夫對外來事物充滿好奇，又淺嘗輒止的矛盾心態。也折射了十六世紀後半葉以來，中國經濟高速增長，使得人們對審美產生更高需求的歷史。

更重要的是，原產於中美洲的百香果喜熱喜溼，最適宜的生長溫度是在18-32℃區間內，當氣溫低於5℃時，就有凍死的風險。而從播種到結果，百香果至少需要一年以上的生長週期。

這就意味著，冬季平均溫度低於大部分同緯度地區的中國，適合種植百香果的地區很少。像張岱這樣，

在浙江紹興的書屋室外種百香果，是活不過當年冬天，也長不出果子的

——而這，也是中國人最早只關注百香果花，不關注其食用的重要原因。

無獨有偶，在沖繩尚未被納入日本統治、且溫室種植還未誕生前，日本本土也無法種出百香果。

所以百香果傳入日本後，日本人關注的也是其花朵：

因為百香果的白色花瓣像時鐘的鐘面，紫色的絲狀放射花冠像時鐘刻痕。

雄蕊像鐘上的字盤，三根雌蕊花柱像鐘上的時針、分針、秒針。

所以日本人稱它為“時鐘果”。

受其影響，臺灣和中國南方的客家人，也稱百香果為“時鐘瓜”“計時草”。

但幅員遼闊的中國和日本不同，960萬平方公里的土地上，總有能種百香果的地方。

今天，在廣西，上了年紀的人多半不知道百香果是什麼東西，但如果提到西番蓮，他們的第一反應，也許是買點回家做糖醋排骨。

事實上，嶺南地區自康熙年間起，就有種植百香果的記載。

這種水果不填肚子、且因為酸度太高，肚子餓的時候吃了會更餓

，在大多數底層百姓吃不飽飯的清中後葉、民國時期，並沒有很大的種植面積，所以很多果農種植後就放任其自然生長，反倒在野外儲存了很多古老的、選育程度較低的百香果品種。

但當改革開放、物資豐富之後，這些酸度極高的百香果的優勢就顯露出來。

除了泡水、做甜品之外，它幾乎可以替代所有粵菜烹飪中酸味調料的作用。

比如傳統的粵菜“白雲豬手”，是用白醋和白糖浸泡豬爪後誕生的美味。但如果用百香果汁浸泡，就能得到風格類似，香味妖嬈更勝一籌的百香果豬手。

咕嚕肉的醬汁一般用糖醋汁，為了追求更多變多層風味，也有人會加菠蘿。但菠蘿酸度不夠且不能上色，依然不能缺了醋。百香果就不同了，酸味足、甜味也足，用來給炸好的咕嚕肉掛汁，幾乎不用新增什麼調味料，其本身黃、綠、黑相間的顏色也誘人食慾，是相當可口的小菜。

當然，百香果還能替代檸檬、青梅，出現在各種蒸魚、炒肉、泡汽水的場合，成為粵菜館子和茶餐廳的常客。

廣西欽州的百香果鮑魚 via艾格吃飽了

如果說西式烹飪裡，百香果的作用更像是澆料、點綴，是冷飲、點心或肉類的清爽加持；那麼粵菜烹飪裡的百香果，則是與油、鹽融匯一體的，追求“五味俱全”的中國餐桌的一份子。

這是百香果的舶來故事，更是千年來，中餐不斷包容食材、擁抱世界的典型例子。

閉關鎖國、尚古求尊，永遠不可能有好的味道。