邦芭茵夏宮的生態環境是很好的

2017-1-9神的休憩之地，大城。

昨天打車的時候談好一位計程車司機。

大城包車一日遊，早上到W18接我們，晚上給我們送到廊曼機場。

1500b。

看攻略的時候一直覺得大城應該是一個適合騎腳踏車的地方，奈何李大晴大爺並不會騎腳踏車，我也省著動那個腦筋，直接就包車了。

雲朵很厚，一直在陰天，不過好在都沒有下雨。

如果說包車有什麼不好的地方，那麼大概就是因為太方便太悠閒了，所以大多數的時間都記不住自己去了哪裡哪裡。

我隱隱記得一路上說說笑笑，司機小哥叫我們下車的時候，已經到了第一個景點——SummerPalace。

失誤的是本來今年帶著夥伴是想要凹造型的，結果忘了夏宮是和大皇宮一樣的地方——在衣著上有要求的——所以只好悲慘的裹著白借的裙子和衣服。

邦芭茵夏宮的生態環境是很好的，可惜的是其實沒什麼讓人眼前一亮的景色。

不過作為一個國王的休憩宮殿，依然能看出它的奢華。

傳說中拉瑪九世是全球最富的君主——當然他自己是不承認的——我覺得這句評價，大抵還是有道理的。

凹造型泡湯了之後，我們就專注地看風光了。

一路上並沒有什麼遊人，所以也還是很開心。

夏宮裡有一個需要票才能進的宮殿，結果並沒有要我的票。

——大概是我進門就說了一句“薩瓦迪卡披”可是我的小夥伴都被攔下了，檢查了她們的票。

內殿裡有很多地方是Nophoto的，有一些看起來還不錯的藏品，仔細往裡看還能看到像在烏鎮百床館那樣子的床。

正殿進來有還不錯的屏風，雖然比我大中華的屏風是差遠了，不過也算是很精緻很美了。

正殿的一側掛了很多這樣的“詩”？我當年的語文可能是被狗吃了？我怎麼感覺斷句都這麼難呢？

很多照片現在翻起，我已記不得在哪裡拍的了。

大城的遊人並不多，大多是歐美遊客和日本遊客。

我們去的那天也不知道是什麼日子，大城所有的公園和寺廟都是Todayforfree。

我不知道該怎麼形容這個地方。

一路的荒草與紅磚，像是能夠感覺到歷史的沉重和信仰的永恆。

時間在這裡大概是停滯的。

這裡有很多的貓和狗。

它們互不打擾，各自佔據著大城的一角。

貓貓就安靜的在佛像的下面抻著懶腰，我端起相機的時候，它突然起身看我。

在那一刻我忘了按下快門，那一瞬間我不知為何，覺得這裡的生靈，彷彿和這個神聖的地方融為一體。

啊這裡是神的休憩之地。

在那之後我就知道了，像我這種垃圾的攝影水平，是照不出這裡的美的。

因為我看著這些被削掉佛頭的雕像，看著斷壁殘桓，看著向上生長的荒草和古樹，看著地面上落下的不知名的果實。

我知道我沒有拍出歷史的重量。

這個記載著大城王朝繁盛的地方，這個記載著泰緬歷史的戰場，這個滿載著六百多年信仰的地方，除了充滿敬意的觀賞，別無它法。

我突然想起花樣年華的結尾，梁朝偉把秘密，藏在了吳哥窟的樹洞，於是再也不用理會俗世裡怕被窺見的惶恐，再也不用懼怕內心大於呼吸幅度的陣痛。

從滾燙斑駁的石頭縫隙，從溼潤的寄生青苔上，都漫溢著這種心酸。

大抵是歷經劫難的力量。

不管是高棉的微笑。

還是這些無頭的佛像。

瑪哈泰寺是大城最早建成的高棉式佛塔之一，寺內最著名的景點是位於入口處的樹纏佛頭，閉目含笑的佛頭被菩提老樹根纏繞，是泰國七大奇蹟之一。

現在大家也已說不清，這樣的奇蹟究竟是如何形成，但是歷經淒涼滄桑，它依然保留佛陀的風采，寧靜慈祥。

帕司山碧寺有“第二吳哥”的美稱，立佛被緬甸軍摧毀，最著名的三塔貌似存放著包若瑪特羅卡納國王以及他的兩個兒子的遺骸。

拉嘉布拉那寺是我印象比較深的一個寺廟，它就在瑪哈泰寺的旁邊。

穿過只剩下一面牆壁的大門，主塔就在不遠的地方，古老宏偉。

主塔上的佛刻有一種說不出的神聖感。

四下是殘損的圍牆、支離破碎的佛陀，參天的大樹和閉目微笑的佛像，爬上主塔，依稀有恍惚之感。

現在拉嘉布拉那寺仍然在修葺，可是卻也可以下到底層密室看傳說中的壁畫。

壁畫我已不太記得，不過依稀記得那陡峭的樓梯和狹窄的通道，隱隱帶著下墓室的壓迫感。

突然想起鬼吹燈的盜洞，怕是壓迫感更甚。

羅卡雅蘇塔寺除了一座臥佛，只剩了一片滿是蔓草的廢墟。

當地人叫它帕儂，也就是臥佛寺的意思。

這尊臥佛就在馬路的對面，它以慵懶悠閒的姿勢躺臥，看著這座今昔的小城。

如果你來了泰國。

請替我去看看披邁石宮。

看看那裡的Naga和Linga，美麗的門楣和溼婆的毀滅之舞。

據說那裡，比大城還要美。

司機小哥不是多話的人，偶爾用英語交流的時候，也帶著點靦腆安靜的笑容。

在我們漫步於這座古老的遺蹟之時，他和我們保持著不遠不近的距離，穿梭在這些磚牆之間。

這種距離讓我覺得舒適。

就像是這個遺蹟的距離一般，神休憩的距離。

我想起室友跟我講，泰國人很不喜歡中國人的一點，就是吵鬧。

可是一路上我看到的那些泰國人，除了差春騷的那個火車帶給我寧靜之外，也都很喧鬧。

司機小哥讓我重新認識了那一點。

舒適的安靜。

大概只有差春騷和大城這種地方，才能體會這種感覺。

大城的草地上散落著不知名的黑色果子，小哥偶爾俯身撿起幾個，233，怕是也是個吃貨嘛。

如果讓我再選擇一次，怕是我不會再騎大象了。

倒也不是出於大象可憐啊，需要保護啊，沒有騎乘就沒有傷害啊，這些原因。

只是單純的無趣。

大城有專門的大象行走路線，即圍著古城，小轉上一圈。

攻略上提到的，什麼貴族出行的感覺，根本沒有。

大象的皮毛很硬，一路上很晃。

真的沒什麼意思。

這個森林中最神聖的生靈。

還是適合觀望。

不僅僅是出於保護。

這一天的中午，我們也在小哥的帶領下去了一家餐館。

一行四人點了套餐——當然也有冬陰功和綠咖哩。

果然像我室友說的那樣，小哥還是很愛吃的。

可是我和大晨這兩個領教過綠咖哩厲害的人，只能承認，這家的綠咖哩確實比T21樓上的好吃多了。

哦對了，在這裡我破了例。

我喝了最好喝的獼猴桃汁。

還額外打包了一杯。

晚上小哥送我們到廊曼機場趕飛機。

我們馬上就要出發去甲米了。

之前室友的志願者群裡一直在說，泰南山洪已經不行了，禁止出行——包括司機小哥也是這麼聽說的。

可是在攜程訂下的酒店告訴我們不能退訂，我們只好報著不行就去看下雨的心思，踏上了去甲米的路。

司機小哥說：你們為什麼還要去這個甲米啊？我：Becausewecannotcanceltheorder。

（大寫的囧。

我的旅遊運一向極好的。

我這樣告訴她們。

看著對我薩瓦迪卡的麥當勞叔叔。

我突然放寬了心。

天氣預報不會騙我。

山洪已過，此後三天都是大晴。

室友請了三天假期，想要和我們一起去甲米。

所以我們一起訂了晚上的飛機。

然而，她沒趕上。

沒。

趕。

上。

坐上甲米機場開往甲米鎮的車，按人頭收費。

90b。

這趟車會首先開到甲米鎮的旅客中心（訂船票的地方），然後再換小車送你去預定的酒店。

從甲米鎮到蘭塔島，一天一班船，時間是11：30——13：00，只有旺季11月到來年5月才有船。

只有甲米鎮才有汽車到蘭塔島，從早上7點到下午5點，一個小時一班車。

甲米濱江大酒店RiversideHotelKrabi是我在攜程上預定的。

我們一行三人，派兩個去check-in，最後住在同一個房間。

（窮。

）那時候在攜程看評價的時候，就聽說這個酒店check-in的地方和住的地方不是一個樓。

想要省錢的娃娃，也可以用這種辦法。