川甘交界秘境小鎮，奇山秀水，歷史悠久，離扎尕那僅90公里

幾乎所有到甘南旅行的人都會來這裡，它是一個國內少有的有趣旅行地，來之前以為是一座寺，來了發現它是個鎮，進到鎮內發現它還是寺，而且是兩個，到底誰是誰啊？犯迷糊的不一定只是我吧。

帶著好奇的心態，我從碌曲騎車跑了90公里，終於在下午五點走進了這個被群山包圍的鎮子，發現這個鎮子有點大，如果在西北，相當於一個縣城了，一條小溪將小鎮分為兩省，一邊屬甘肅碌曲，一邊屬四川若爾蓋。有趣的是，這個鎮名義上歸甘肅管，但據說很多事務是兩省共管，所以，它們對外有個共同的名字——郎木寺，這條小溪也有個高大上的名字——白龍江，是嘉陵江主源之一，郎木寺就是白龍江的源頭。

郎木寺周圍群山環繞，山頂多有嶙峋奇峰，山腰經常有云霧流動，小鎮處於中間盆地，清澈的白龍江穿鎮而過，像個隱秘的世個桃源，在我感覺中，它與傳說中的香格里拉——扎尕那相似，實際上它們相距也僅有幾十公里，所以很多遊客在這裡遊玩以後會選擇去扎尕那。

郎木寺作為地名不知道有多少年了，它最早叫德合倉郎木，意思就是老虎洞裡的仙女，當地有資料說，曾經有大師在此降伏老虎變成仙女。而它作為寺院名是有記錄的，始建於1748年，是一位藏傳老法師回鄉傳法所建，不知道什麼時候，寺院分成了兩座，白龍江南邊四川境內的叫達倉郎木格爾底寺，又叫格爾底寺，大部分建築位於山腳下，地勢比較平坦；北邊甘肅境內的叫達倉郎木賽赤寺，也叫賽赤寺，建築佈局從山腳一直延續到山腰，地勢相比格爾底寺要高陡一些，但我始終沒弄清原始的郎木寺到底是哪一座，因為我們平時管兩座寺院都叫郎木寺。

郎木寺鎮發展到現在，已經成了一座具有相當規模的旅遊小鎮，房屋和人口都非常密集，道路兩側大都是兩三層左右的樓房，一樓的商鋪大都是餐飲、手工製品、旅遊產品等等，不同型別的酒店、客棧遍地都是，到這裡的遊客一般不用擔心吃住的問題。鎮上民風非常淳樸，不管是本地居民或者是遇到的僧人，都非常和善，遇到什麼問題和他們交流諮詢都是非常愉快的。比如我在下午五點半準備買票進入甘肅這邊的賽赤寺時，年輕而陽光的守門人說，時間已經太晚了，再買票進去不到半小時就得出來，不划算，得知我非常想進去體驗一下時，很友善的對我格外照顧，允許我進去走一小段，在周圍拍點照片，讓我太感動了。

沒能全程走完賽赤寺是個遺憾，但總有一些彌補遺憾的機會留給有準備的人，就像我，因為好奇心重，走哪都喜歡穿街走巷的瞎逛，終於在四川一側格爾底寺大門口右側發現一處高地，竟然可以看到賽赤寺的全貌，它依山而建，各種建築鱗次櫛比排列在半山腰上，十幾座功能各異的高大佛殿立於較高的山體之上，被眾多密密麻麻的房舍眾星捧月般環拱其中，佛殿高大雄偉，金碧輝煌，殿頂金光閃閃，熠熠生輝，是當地信眾心中的靈魂聖地。極有特色的天葬臺就位於最高佛殿的西北側，只可惜我沒機會親眼見到這種震懾內心的天葬盛況，據說當地居民是十分討厭遊客冒然走進現場，因為會影響禿鷲進食，後果很嚴重。

我到格爾底寺時就比較幸運了，可能是已經下班，大門無人看守，我悠哉著就直接進去，一路沿著白龍江源頭小溪逆流而上，道路兩側房屋都是獨門獨院，牆體全部刷了統一的純淨白色，屋頂是清一色的板房頂，也許本來是平房，為了排水方便又在屋頂加蓋了木板或鐵皮房頂。一路沒遇到其他遊客，只有三三兩兩的紅衣僧人和房頂升起的鳧鳧炊煙，在周圍青山、狹谷、溪流的映襯下，顯得更加靜寂空靈。

多佛殿大門緊閉，包括格爾底寺主院，無法進去參觀。繼續沿溪而行，我竟然直接走到了寺院深處的郎木寺古蹟文物館。這是一座盛大壯觀的建築群，周圍被高大的紅牆封閉，給人神秘莫測之感。看介紹，這座建築群內有十三座壯麗輝煌的佛殿組成，各殿內均有珍貴的文物寶藏， 附近有肉身佛殿，郎木寺最著名的肉身法體——第五世格爾登真身舍利就供奉於這裡，歷經兩百多年月，依然面容如昔，栩栩如生，令人感嘆，是古代儲存技術的精湛還是佛法的神力無邊？只能是仁者見仁，智者見智了。

紅牆腳下有很多手持念珠，沿順時針邊走邊唸的轉經者，據說轉一圈有極大的功德，一對老夫妻帶著小孩也在此轉經，看著天真無邪的孩子，我忍不住拍了幾張，老夫妻看完，開心的請我給他們再拍一個合照，老人手裡的手機無法傳照片，又電話遠方的女兒加了我，一邊收照片，一邊真誠的感謝，小孩笑著問我要糖果吃，我沒有，只有尷尬地給小孩十塊錢讓他自己買，老夫妻又是連連感謝，讓我覺得很不好意思。

文物物館後山就是通往虎穴和仙女洞的路，可惜天色漸晚，已經沒法再過去了。回返的路上，不時遇到一些身著紅衣僧袍的小孩在玩耍，天真無邪，只是對我們這些陌生的外地人很怯，一旦走近，他們趕緊跑開，據說當地的孩子從小都在寺院裡學習各種知識，包括藏語、英語和普通話，可是感覺他們普通話很差，我問他們話，他們好像聽不懂。

回來的路上，不時可以看到遠處的紅石崖，酷似皇冠，也有人說像是僧帽，當地人稱此山為神山或者紅山，每年農曆六月初十會來祭拜。如果天氣好，早上可以看到紅山周圍雲霧繚繞，仙氣飄飄，傍晚可以看到日照神山的盛景，可惜與我無緣，如果時間充足，我真希望能親自登到這些山上，一睦這些嶙峋山石的真容。

在紅山腳下，可以同時看到白龍江兩岸的兩座寺院，它們同居一片山，共飲一江水，同拜一家主，互視上百年，不知為何，兩邊的僧眾平時互不來往，更神奇的是，格爾底寺門口還有一座清真寺，想必他們也是不來往的吧。但三座寺院各為其主，卻能在同一個地方和諧共處數百年，不能不說既是多元文化的包容，也是各民族和諧相處的典範。

此刻的郎木寺還是零度，陣陣寒意襲身，穿著衝鋒衣的我依然瑟瑟發抖，找到一家正宗的川菜火鍋，人滿為患，只有坐在餐廳過道的小桌旁。鍋仔上來，熱氣騰騰，濃香四溢，飢餓的味蕾瞬間被開啟，吃肉喝湯，盡情享受著異鄉小鎮的風情與美味，暖意十足，快意如此。