舍基皇宮的恐怖事件，高加索絲路客棧的餘暉

今天該離開巴庫了，這個城市值得來住一段時間，千萬彆著急，那種一天幾個網紅打卡景點的旅遊方式特別不適合巴庫。我來的九十月份的季節相當的舒適，塌下心來住上十天半個月的，一點一點體會這個風之城市的魅力，每天就去一個景點，玩兩天再休息一天。

最好能趁著這段時間來一個療程的石油浴，順帶就把自己的面板病或骨風溼病治療了。我的下一個目的地是亞塞拜然的古城舍基，如果想體驗老蘇聯式的的火車，巴庫到舍基這段可以嘗試一下，一般晚上十一點出發第二天早上七點左右抵達。

有硬座、四人間硬臥、兩人間軟臥，最為高階的兩人間軟臥的車票也不過80元人民幣，不過即使是軟臥也不要妄想這一夜會有多麼舒適。高加索的火車大多比較傳統，噪音可以期待一下，舒適度就別想了。即使像開往第比利斯的那種瑞士進口的外形有點子彈頭意思的雙層列車，時速也就是一百多公里，並且乘坐舒適性不要有任何奢望。

巴庫是今天亞塞拜然最大的城市，那麼今天我來到的舍基是公元一世紀時亞塞拜然最大的城市，也是阿拉伯入侵前重要的政治經濟城市之一。咱們求根溯源，再往前推一步，最古老的舍基是怎麼建立起來的。

傳說伊朗民族中的塞人（Sakas、薩迦人）在公元前7世紀時，從黑海的北岸穿過Derbend海峽到達南高加索（South Caucasus），又從這裡流浪到小亞細亞地區，並佔領了南高加索一處肥沃的土地，名為Sakasena。舍基便是這區域裡的一處，從先民的定居情況，可以追溯到青銅時代的晚期。舍基之名“Shaki”，便來自薩迦人“Sakas”的演變，在歷史上出現過多種形式的寫法。

公元十四世紀上半葉以前，這裡是蒙古國伊爾汗國的屬地，伊爾汗旭烈兀就是咱們元朝開國皇帝忽必烈的親弟弟，是成吉思汗四子拖累正妻唆魯合貼尼所生，這位正妻所生的四個孩子老大蒙哥是蒙古第四任大汗，老二忽必烈是元朝建立者，老三旭烈兀是伊爾汗國的大汗，老四阿里不哥是和忽必烈爭奪元朝大位的競爭者，四個兒子在歷史上都是赫赫大名。

1335年伊爾汗國統治瓦解後，舍基獲得了獨立。十五世紀時，伊斯邁爾一世征服此地，舍基歸於了薩非王朝，期間兩次被奧斯曼人中斷了統治。舍基真正建立汗國（Shaki Khanate）是在1743年，在Nader汗統治時期，舍基汗國是高加索汗國中最強大的封建國家之一，當地人從事桑蠶、加工和貿易等等商業活動，如今的遺蹟也反應了那時的商貿景象。

不過今天咱們遊客看到的舍基小鎮並不是建國時的那個小鎮，舍基原先的位置並不在這裡。在歷史上舍基小鎮曾多次遭受破壞，1772年一場毀滅性的洪水之後，小鎮才被轉移到現在的位置，併成為舍基汗國的首都。

今天的舍基小鎮

這裡目前儲存的最古老的歷史建築遺蹟大約可以追溯到16-19世紀，多數是在轉移後形成的。由於地理位置接近Nukha村附近，這座城市也被稱為Nukha，直到1968年，才恢復舍基的名字。

另外，因為舍基是北方的城市，與俄羅斯的魯圖利斯基區和蘇列伊曼斯塔利斯基區接壤，所以又融入了俄羅斯的習俗，比如，他們這裡生了男孩會把酒埋在土裡等結婚時挖出來用，聽上去蠻有俄羅斯的傳統意味。

來舍基主要就是看這裡的汗宮，大概建於1787年到1797年這段時間。這個小鎮是在一個山谷裡，汽車沿著蜿蜒的山間小路把我們帶進小鎮。對面的山上還有隱藏在一片密林中的民宅，真有點世外桃源的意思。

這裡的空氣異常清爽，山谷裡好像除了鳥鳴什麼都聽不到，安靜、乾淨、清淨是設計給我的第一印象。這樣的世外桃源是汗國的首都？空靈的環境甚至讓自己對歷史的記載都產生了懷疑，是不是這裡是統治者夏季的行宮？查一下資料，還真讓我猜對了，資料裡清清楚楚地寫著舍基可汗皇宮也稱為夏宮，因為每年夏天國王會到這裡避暑度假。

小鎮的路面和歐洲傳統城市裡的一樣，都是由天然的石頭鋪成的。下過雨以後的路面光滑到閃亮，用石頭壘成的石牆，有著歲月痕跡的建築，無處不在彰顯著自己那悠遠的歷史。如此幽靜的山谷，如此清純的空氣，如此空靈的環境，頓時讓我產生了一個邪惡的想法，如果此時大喊一聲，會不會有迴音在山谷裡飄蕩？

想到這兒嗓子都開始癢癢了。不過當地人祥和的面容，小鎮裡幽靜的固定畫面，真的不好意思把我邪惡的想法付諸實施，嗓子癢癢會兒就癢癢會兒吧，這要是一嗓子嚷出去，別說亞塞拜然人，估計我自己都得瘋了。

遊客來舍基都是為了看可汗皇宮，說是皇宮確實有點言過其實，就眼前這個僅僅兩層的小樓頂多能算是個行宮。看外觀至今依然儲存完好，其實在1955-1965年及2002-2004年期間曾兩次進行大規模修復，才會讓我們看到今天的模樣。

別看它規模不大，和咱們認為的皇宮有很大區別，但舍基皇宮這棟建築在1998年被提名列入世界遺產名錄。說實話，這可完全超出了我的預料之外，本來就是來一個小鎮子裡看看當地的建築，沒想到整出個世界遺產名錄。這樣的兩層小樓別說在歐洲，就是在高加索也不會顯出有什麼特別之處啊，給瞭如此之高的聲譽都讓我懷疑是不是給了評選小組回扣了。

就這麼一個二層小樓居然列入世界遺產名錄

更讓我感到不爽的是皇宮內禁止拍照，每個屋裡都有監控頭在監視著每個遊客的一舉一動，發現拍照立馬兒罰款。皇宮引以自豪的肯定不會是隻有二層的規模，外表和內部的裝飾是它的亮點，外牆以藍灰、深棕和赭石色瓷磚鋪成幾何圖案，室內有大面積採用色彩豔麗的馬賽克玻璃，牆上和屋頂也有精美的壁畫，還帶故事性的。

一層採用了大量的馬賽克玻璃裝飾，陽光投射進來，在地上灑下斑駁的光影。有那麼點伊朗設拉子莫克清真寺的意思。看來帶有絢麗顏色的馬賽克玻璃是這個皇宮的LOGO，我對藝術是一竅不通，但僅憑花裡胡哨的顏色就能入選世界遺產名錄嗎？

評委會當然不會像我這樣無知，這座宮殿有它獨具一格的風格，而且是建築工藝上的獨特風格。舍基這座宮殿是木質建築，特別之處在於它沒有用任何的釘子。咱們看它的窗戶，馬賽克玻璃拼出精細的窗花，馬賽克玻璃的製作需要先雕出骨架，而後將玻璃進行裁剪，一塊一塊的拼接於骨架之上。

整個過程不需要任何的膠料和釘子，類似於中國的榫卯結構。要說榫卯結構我們中國人可絕不會陌生，別說這一棟建築，我們的天壇，那麼大的一個園林裡，所有的古建築都是榫卯結構，沒有用過一根釘子。這讓我想起了小時候老師給我們講的一個事件，在上個世紀七八十年代，日本人來天壇參觀，得知這個讓他們驚得目瞪口呆的講述，就是不相信中方講述的事實。

後面的發展讓今天的我們感覺簡直是不可思議，中方愣是讓日本的建築專家拆了天壇內的一個小建築，這才讓日本人對咱們的古代建築工藝佩服得五體投地。這個小建築後來重新組裝與否老師沒講過，但這種做法作為中國人肯定是接受不了。直到前些年，我去日本京都旅行的時候都到處踅摸大街上有沒有咱們可以拆的日本古建築。

舍基皇宮的外表

舍基皇宮被認為是舍基和亞塞拜然建築的明珠，它是國王和王后宴請賓客的場所，皇宮裡有當年國王的臥室、接待來賓的會客廳、儲物間等。二層的壁畫非常出彩，有許多動物形象。壁畫中的獅子頭部是女性，代表著一旦發生戰爭，女性和男性一樣，可以上戰場馳騁殺敵。

壁畫中的孔雀、腿部比較醜陋，代表著這世間沒有完美的人和物。這個皇宮給我的感覺不錯，但絕不會給我什麼意想不到的亮點，儘管這樣，這座皇宮還流傳著一個讓然不寒而慄的傳說。據說當年在皇宮建成之後，國王問建造的工人，你們以後會不會建出更好的宮殿來？工人看國王如此鼓勵自己當即向國王表忠心：“一定會的！”

我估計當時修建皇宮的匠人們心潮澎湃，內心裡已立下誓言，絕不會辜負國王的期望，從今天開始發憤圖強、夙興夜寐、宵衣旰食、韋編三絕、圓木警枕、廢寢忘食，甚至聞雞起舞都想出來了，就是沒想到等待他們的是國王的屠刀。

因為國王不希望看到比他的宮殿更為華麗的宮殿存在，當即把所有的匠人一鍋兒燴了，一個沒留全部殺死。我估計匠人們臨死前一定會立下誓言：“下輩子貴賤不能再這麼上進了！這玩意兒真掉腦袋啊！”

這個故事讓人想起俄國第一位沙皇的伊凡雷帝（之前都叫大公），因為害怕建造聖瓦西里大教堂的建築師波斯特尼克和巴爾馬，在日後會建造出更加出色的教堂，命人殘忍地剜去他們的雙眼。

伊凡雷帝可真對得起他這個“雷”字，雷霆之怒和他的名字整整陪伴了他的一生，從小對待人和事兒就異常殘忍，成人了以後更是直接升級到2。0版的殘暴，而且還得加個字首Extreme，用咱們中國話說就是極度殘暴。

不過他的擔心確實靠譜啊，聖瓦西里大教堂自1561年完工後，直到四百多年後的今天仍被世人譽為“石頭的神話”，至今還屹立在莫斯科紅場的南面，每天都接受著來自全世界各地遊客發自內心的讚許。但此時此刻我眼前這個皇宮，我覺著當時國王問的都多餘，是個人物想要建一座比這個二層房子要好看的宮殿都不是什麼大不了的事兒吧？

你這人殺的有點莫名其妙，如果當時你問的是：“你們還能建造出比這個宮殿還難看的建築嗎？”工人們齊聲吶喊：“能！”或者哪怕他們吶喊：“不能！”那沒問題，你殺了他們別人也說不出來什麼，就為這麼一個小樓你殺的不心虛嗎？

走出皇宮站在樓前已經有500年曆史的法國梧桐下仰望著這棟佔滿匠人鮮血的建築，突然想起來一件事！就在前兩個月，這棵法國梧桐樹的枝杈突然斷裂，砸傷了19名遊客其中還有四名被砸成重傷。我就別在樹下瞎感慨了，別一不小心我再成第20名被砸傷的遊客就不值當的了。趕緊走下臺階向著旁邊的Shebeke 傳統玻璃作坊小院而去。

這個玻璃作坊的主人是託菲克家族，今天已經傳襲到第四代傳人，如今他的兒子也開始學習玻璃的製作工藝，看來以後的家族簡介該改成五代傳人了。今天的世界都講求創新，地球村、城市化、資訊產業等新名詞讓文化的傳承遇到了前所未有的難題，正是因為這樣家族的堅守，才使許多非物質文化遺產能夠保留至今，並不斷傳承下去。

創新可以是發展的一種方式，但不能是發展的全部方式，傳襲和發掘傳統文化的底蘊，也是為了更好的發展。玻璃起源於西方，是絲綢之路上中西方交流的重要見證，中國傳統的審美偏向於玉這種溫潤有澤的材質，因此玻璃在中國的發展遠不及西方。

這個小院的牆面、長廊、走道上都貼著將人們製作的玻璃工藝製品，走進屋內，走廊兩邊也都是生產出來的產品，各個屋子裡都看了一遍，有展示廳，有製作坊，遊客能親眼看到玻璃工藝品的製作過程，在此親身體驗一把傳統文化的傳承感。不過說實話，肯在這裡掏錢買玻璃工藝品的真沒見到幾個人，但願託菲克家族能把他們的手藝繼續傳承下去。

走出皇宮回到小鎮裡，舍基小鎮早於遠古時期已是工匠和商人聚集的著名城市，來自絲綢之路國家的商人從世界各地前往舍基。舍基的絲綢曾榮獲里昂世界博覽會於1872年授予勳章，舍基因而被稱為“亞塞拜然的里昂”。

這座城市著名於擁有豐富的歷史和建築景點，一些早期阿爾巴尼亞的建築、古老的城堡、清真寺等歷史悠久的建築都可以在舍基找到足跡，但最吸引我的還是Caravanserai，亞塞拜然語的意思就是駱駝隊客棧。舍基作為古絲綢之路上工匠和商人聚集的著名城鎮，在千百年之前，商人們牽著駱駝帶著貨物，風塵僕僕的穿過沙漠、平原、山脈來到這裡。

據說截至18世紀，舍基存在有五個大型驛站，可惜的是，時至今日只有兩個專門接待商人的中世紀旅舍。其中旅舍Yukhary用來接待下層商隊，而旅舍Ashaghy則把客戶群定為上層商隊。

今天旅舍仍作為酒店在運轉之中，說來也巧，不知道哪位富翁在18世紀的這座旅社的對面建起了一座現代化的酒店，在房間裡就能俯瞰旅社的全貌。這是一座純石頭的建築，門口的大木門帶著歷史氣息，木門之內，視線一下暗了下來，陽光被磚石的穹隆頂擋在了室外，頂的中部設有木質的窗戶，下方的牆壁上有亞塞拜然特色的掛飾以及木質的廊道。

客棧進門處的玄關

穿過黑暗的圓形玄關，進入驛站的院落是一處開闊的兩層圍院，四周是客房，除了西側的樓梯外，東側的兩個角還配有旋轉樓梯。中間是空場，當年應該是停放貨物和駱駝的地方，但今天已經給裝飾成漂亮的庭院看不出以前的模樣，餐廳在客房後面的一個露天院子裡，這個客棧自絲綢之路時期沿用至今。

房間裡客廳、臥室、衛生間齊全，現在每晚的價格約合人民幣320元，兩年前只要120人民幣。上下兩層的客棧還有半露窗戶在地面上的地窖，都在向顧客講述著在這裡發生過的真實歷史，那時的商旅們將貨物放在地窖裡，在一層進行貿易，到晚上便居住在二樓的房間。

小小的客棧可以滿足商人的多數要求，為他們提供足夠的便利，同時也會為他們和他們的物品提供安全保護。客棧中的拱形設計非常多，古老的磚石混著泥土呈現著不同角度的構造，腳下的青磚也已龜裂出紋理。

夕陽西下時晚霞會灑在庭院中

尤其在夕陽西下時，晚霞灑滿庭院，光影將樹影拉長，拱形結構的走廊輪廓也被勾勒得更為清晰。本想上到二層的拱形走廊為晚霞拍張照片，也可能是每天來客棧的遊人實在是太多了，客棧的工作人員直接把我轟下了二層，我只能坐在庭院中觀賞這高加索的落日餘暉。

客棧幾百年來日復一日地迎來送往，靜觀著光影變遷流轉，也不知道見證過多少商旅在古絲綢之路上的故事。讓客棧厚重歷史感包裹的我，靜靜地體味著歷史的味道，尤其在金黃色晚霞即將被遠處群山隔檔住，這幾分鐘的時間尤其顯得珍貴，一秒鐘都不能糟踐，而自己能做的事就是發呆，讓大腦徹底沉浸在高加索的落日餘暉中。

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