成衣界的堅實後盾，你所穿的貴牌西裝可能都出自它

不

少紳裝愛好者都難免會面對同一個問題，就是在置辦西裝的時候總會糾結究竟是買 RTW（成衣）、MTM（半定製） 還是 Bespoke（全定製）。

誠然，這不單是價格的問題，而是根據自身的不同需求必定會有對應的選擇，這也是西服品牌推出成衣和定製服務的依據。

但每當一些論壇或者網站出現了相關的提問，總會看見“ Bespoke 肯定比其它要好”的論調，我實在是想不明白，為什麼三者基於不同的定位卻會衍生出個高低之分？

實際上，這是很難直接在不同層次拿物件出來作比較的，也沒有手工步驟越多越好的一說，正所謂各有千秋，

除非你是隻看價格定成敗的大哥，否則最終能夠下定義的只有做出來、穿出來的效果如何，其它都是扯淡

。

更何況很多高階品牌的成衣遠沒有你想象中的那麼不禁考驗，特別是那些悄無聲息躲在各種大牌背後代加工的“臥龍”，甚至能吊打某些摸魚的裁縫定製，而今天將要介紹的

Caruso

就是其中一個例子。

——

Caruso

說起西服，現在大多數人都認為義大利的出品是品質的保證，無論是羅馬、米蘭還是那不勒斯都是耳熟能詳的意式流派代表。憑藉著深厚的工藝底蘊和大規模的服裝產業，不單止產出一脈相承的正統義大利品牌，還成為了眾多奢侈品牌的代工首選地。

不過比起為人熟知的 Belvest、Ermenegildo Zegna 等大廠，

Caruso

彷彿並沒有較高的知名度，這大概是由於這個品牌的作風十分低調，

就連官網也沒有產品的展示，只列明聯絡方式和零售店鋪地址

，但這並不礙於成為 Ralph Lauren 紫標、Lanvin 和 Dior Homme 等知名品牌的成衣製造商。

創立於1958年的 Caruso 其實前身是一家名為

Fabrica Sartoriale Italiana

（義大利文，“義大利裁縫工廠”的意思）的服裝製造商，由來自那不勒斯的裁縫 - Raffaele Caruso 所創立。雖然在這60年來一直為各國知名的男裝品牌製作成衣，但按道理這種幕後英雄很少會被大眾說注意到，

為什麼能夠在近幾年逐漸打出名堂，並獲得了復星國際的投資呢？

這就不得不提現在 Caruso 的掌門人

Umberto Angeloni

，他曾經作為高定西服品牌 Brioni 的長期 CEO，帶領該品牌在1990年至2007年間將收入增加了十倍，也曾經讓 Brioni 成為了兩位 007 —— 分別由 Pierce Brosnan 和 Daniel Craig 所飾演的“James Bond”的西裝贊助品牌。

Umberto Angeloni

不過天下無不散之宴席，當 Brioni 的家族所有者決定在07年安排兩位家族成員加入 Brioni 作為聯合執行長的時候，Angeloni 先生就去意已決。其後他並沒有試圖加入其它國際知名的品牌，而是迴歸到服裝的基本，成為了一家在 Parma 附近的服裝工廠的大股東，而它就正是 Fabbrica Sartoriale Italiana 。

雖然對於 Angeloni 先生來說，儘管這個自有品牌的成衣代工業務不愁存活，也能夠穩定地收穫相當可觀的現金流，但對於這一位雄心勃勃的人來說，它無疑更是一塊跳板。

直到12年註冊了 Caruso 這個品牌商標後，在14年的11月 Caruso 的第一家旗艦店才在紐約市麥迪遜大街58號街道面世，而這家生產商終於正式為 62歲的 Angeloni 掀開了職業生涯的第二章。

別具一格的北意風情

在 Caruso 近600名員工中，裁縫師傅無疑是最寶貴的資源之一，這家工廠每年為十多個品牌提供近4，000個不同版型的西裝夾克，一直在保持市場擁有充足資源的同時，也始終保持著對需求的敏銳觸角。現在不單止繼續代工業務，還開設了同名品牌和另一富有實驗性的西裝品牌

Uman

。

這次就先說說 Caruso 吧，畢竟還是來自義大利北部的 Soragna，它的出品仍然是源於典型的義大利風格，但有別於那不勒斯慣有的那種“一軟到底”，它還有留有一定的結構。

儘管大多成衣都會用到全麻襯，但輕質、適當的結構和高完成度足以讓西裝愛好者為之買單。而說到高階成衣與其它層次的區分，就不得不提手工製作的部分，但這裡再次強調

別誤會

手工多就能與高階畫上等號

。

就結構而言，Caruso 無疑是成衣領域的佼佼者之一，像翻駁領、襯裡、工整的米蘭眼和手縫紐扣都能詮釋到意式工藝該有的精粹，而結構風格和完成度其實與另一義大利品牌 Isaia 有點類似，都是保有能夠照顧到耐用度的結構。

在剪裁方面，Caruso 也延用經典的意式風格，貼合身體的自然肩能夠不受襯墊的束縛，讓袖子可以從肩部懸垂，背部沒有聚攏或波紋，更能勾勒出乾淨、美觀的線條。

而胸部對整體貼合不可或缺，因為大多數其他部分會因活動的變化而引起皺褶（當然，這也取決於沿著接縫處額外面料的量）。 既不會過度空餘也兼顧到胸部飽滿曲線的塑造，不過腰部並沒有過於收腰，也是貫徹義大利人追求自然線條的做法。

品質的一大標誌在於夾克如何透過連線腋下連線袖管，以及從肩部開始移動手臂時的帶動。較低質量的成衣難以保持肩線停留在適當的位置，而且通常會用較大的袖窿，這是為了有效地緩衝胸部和手臂之間的牽引所產生的皺褶，也保證活動時的舒適性。

而 Caruso 則能透過適當結構將允許手臂和袖管自由移動而不影響到肩部或胸部上的美觀，讓夾克在擺動手臂時不會移位。

雖然市面上不少品牌也會有生產手工製作的成衣，但並非所有都能以合理的價格供一般消費者去選購。而 Caruso 有著其他幾個高質感品牌無法複製的東西，那就是相對平易近人的價格。

以往 Umberto Angeloni 致力於將 Brioni 的價格標籤推向高位：一套西裝大多能高達9，000刀；但現在重生的 Angeloni 卻奉行著令人耳目一新的現實主義 —— Caruso 的套西起步價可能在3，000刀左右。

這就讓物美價廉的 Caruso 穩穩地抓住了機會，因為它們品質不亞於同在成衣界舉足輕重 Tom Ford 和 Brioni 的同時，提供更為低價的高質素成衣，這就減少了大家承擔過多不必要的溢價，當然，如果追逐品牌的當然不需要考慮。

另一方面，也正如 Angeloni 所說：“ Fabbrica Sartoriale Italiana 的使命是成為一流的服裝實驗室——能夠為廣大客戶提供最好的設計和開發面料。”

雖然西裝的結構對 Caruso 的品牌精神來說至關重要，但更值得注意的是他們在對面料選擇上的講究 - 尤其是早前與 Loro Piana 獨家合作推出的

Gobigold

和

Quattroventi

系列。

同源於義大利的面料商 Loro Piana 一直是業界不可多得的支柱之一，而這次 Caruso 與它的合作可謂是強強聯手。

Loro Piana 的 Gobigold 系列可能是近期最具創新性的面料，取自於戈壁沙漠的駝毛，並結合各種羊毛混紡。與典型的駝毛相反，Gobigold 系列的特點是寬度為

17微米

的駝毛纖維 - 輕量（世界首創），並擁有令人難以置信的柔軟手感，與 Super 級別的高支羊毛混紡更不用說。

Quattroventi 面料系列不僅具有創新性而且還十分獨特，它是選用來自澳大利亞最古老的羊毛場之一的羊毛，均取自來自美利奴綿羊。它們暴露在四個方向的風的山頂上，收取後便將羊毛紡成

16微米

的紗線，並將其捻成雙股用於編織成

Super 150s

的精紡面料，克重的話可以是

適用於四季的250克或夏季的230克

。

“因為我們也是代工的製造商，這就要求了必須有全面的成本控制。 我們需要明確的是，增加了的成本都要體現出它的價值所在，而不像部分製造商認為僅憑藉有一兩個手工製作的部分就打著手工西裝的旗號來漫天要價。”當然 Caruso 也可以賣到14，000刀，但畢竟這要視乎於是何種面料，如果是同級別的面料相信 Caruso 的西裝可以無慮入荷。

對於 Caruso 這個品牌，Angeloni 先生也有自己的一個願景，“其實他從來沒有以自己品牌為出發點展開的過多推廣，

因為這並不僅是意味著將自己品牌的名字縫到西裝上就能大功告成的事，更多的是為品牌創造一種身份。這也是我所要做的事。

”

也許最有趣的是 Caruso 為品牌注入這樣的個性，讓帶有充滿輕鬆又不失嚴謹的內涵始終貫穿於品牌，這就與很多高階男裝所推崇的浮誇賣點相差甚遠。現在 Caruso 除了成衣之外也有提供 MTM 的服務，在香港的實體店 THE ARMOURY 可以看到它的身影，不過我不會告訴你成衣在 YOOX 和 Farfetch 這些平臺的打折力度有多強。