在廣西北海,地道本土餐館會遭遇哪些海鮮菜,和福建做個比較!

在廣西北海，地道本土餐館會遭遇哪些海鮮菜，和福建做個比較

BY小企9999

廣西北海市的歷史跟廈門有點像，曾經只是合浦縣下的一個鎮，隨著北部灣開發和國家面對東盟的戰略合作，逐步升級。現在已是旅遊熱門打卡地。

北海老街，全程不足一公里，沿街兩邊都是南方常見的騎樓。這種沿街建築模式，在多雨且高溫的南方，有助於行人躲雨避曬，也有助於前店後廠式的早期商業經營。

北海銀灘邊海鮮餐館很多，但是，跟三亞差不多，往往會聽到極具鮮明特點的北方普通話。

為了吃地道的本地菜，我肯定不會在這類餐廳用餐。下面且看合浦肥佬餐廳的地道出品：

泥丁（革囊星蟲）冬瓜湯：一大盆湯裡用漏勺抄遍也只能僅見白色帶灰黑色小尾巴的泥丁冬瓜，肉眼可見的量足，但那湯應該不是單靠泥丁和冬瓜就能出味的，顯然後廚還是很下了不少戲外的功夫。另外，這東西福建也有，但沒長這麼大，閩南和寧德一樣，主要用於做土筍凍（湯）。

燒鵝：吃過廣東燒鵝的人很容易明白這一盤的滋味，肉嫩含汁，皮耐嚼且容易在口腔裡製造出肥腴的汁液，搭配米飯吃會讓飯粒更加潤澤可口。怕膩？那就蘸點標配的酸梅醬，或者廣西特產黃皮醬。

蒸沙蟲：曾經在東興和防城港逛過海邊的農貿市場，知道這東西在北部灣市場上有多常見，也知道這種蟲子價格不菲。脆嫩爽口是這種海鮮最大的特點。福建一般白灼後蘸味碟。

星鰻幹：逛海邊城市，乾貨店是一大風景，但是我勸遊客最好別買，因為買回去絕大多數人是處理不好的，純粹浪費銀子。這道鰻魚乾的做法顯然是下酒用的，本來肉質就硬，油炸後收縮得更緊實，吃起來很費勁。可能是我受先入為主印象的影響，總覺得也許先蒸軟後再炸比較合理。

海豬肉：非常好吃的厚五花肉片，肉香十足！這種豬據廣西朋友介紹說散養在海邊，退潮時它們自己在沙灘上找吃的。福建好像沒有“海豬”這種說法。

蔥韭炒小管：我們福建本地也產優秀的槍烏賊。所以，這東西很熟悉，看表面略帶粉紅的皮（膜）就知道鮮度非常不錯，還帶膏，口感一流。

蒸葉子魚：葉子魚是閩南的叫法，北海好像叫“樹葉魚”，大體上都是望形命名的方式。這種魚海鮮大叔喜歡吃，一般只把身體兩邊比魚頭鰓蓋肉大不了多少的兩片肉吃掉。這麼小的魚沒人養，絕對野生無疑。

煎馬鮫魚乾：在海魚中，馬鮫口碑不錯。黃渤海沿岸大名鼎鼎的鮁魚餃子就用它，福建浙江早年間喜歡用它做魚丸，現在這魚價格老貴，除非私人訂製，否則吃不到這種魚丸啦。北海這盤稍微風乾一下再煎，是很好的下酒菜，

芋芯豆豉煲蟹仔：這道菜在我看來很有特色，芋頭會長出寬大肥厚的葉子，但是福建幾乎沒見有人吃，不過我也確實在雲南和廣西的不同地區吃過，脆嫩爽口。這盆中的小螃蟹殼比較薄，一般夏季多見，福建喜歡用來煮米粉湯，或者醬油水煮仔蟹。

荔浦芋頭夾肉餅：福建的檳榔芋和廣西的荔浦芋頭品質都很好，個頭大，質地松粉，常用來夾大片五花肉蒸，跟這個思路作法都相似。

沙蟹汁燜四季豆：沙蟹是一種很有趣的迷你小螃蟹，身體差不多隻有一個小指節大，顏色藍灰，喜歡在靠近潮水的沙灘上兩隻鉗子不停地舀沙子往嘴裡送，大概是過濾沙子和海水中微小的生物為食吧。《舌尖上的中國》第一季溫情脈脈地介紹過沙蟹醬，用這種醬做菜最最最搭調的就是四季豆啦。

沙蟲乾熬白菜芯：曬乾的沙蟲泡軟後濾水過油再與娃娃菜同熬。福建也有，也常用於熬湯。

炸河豚魚：河豚魚肉彈性好，跟田雞肉似的，油炸後吃口感結實有活性。河豚在福建一般用於清湯或者醬油水（類似紅燒），很少見油炸著吃的。

煎馬友魚，這種魚學名四指馬鮁，這種魚福建叫午魚，肉質細膩，脂肪含量較高，吃起來口感較肥腴油潤，就更大多數魚的肚腩似的。做法很豐富，好像不管哪種烹飪方式怎麼都好吃。

這種北海朋友特別推崇的魚，稱之為（“［mang］發第一聲”）魚，特意到海鮮臺邊看，已經分解得跟鍋裡差不多，實在無法辨識原本長啥樣，但是可以想象這種魚體型較大。總之肉質肥厚，肌間刺少，確實挺好吃。

地道的北海餐館，都會早早備有煮好且放涼的白粥，不僅可以配著名的海鴨鹹蛋（還記得前面提到的海豬嗎？），或者配銀魚煎蛋等，跟我小時候一天兩頓粥（閩南話“糜”）的記憶非常吻合。

北海的飲食我在廣西南寧還吃過一次，跟上面羅列的差不多。聯想到兩廣一代有關“福佬”的稱呼，也許，北海的土著人群中也有早期來自福建的移民，那麼飲食習慣自然就有相似之處。