老北京糖葫蘆一串三代人 酸的是老爺子甜的是小孫子

冰糖葫蘆屬於國民小吃，全國各地都有，只不過叫法不一樣，北京叫糖葫蘆、天津叫糖墩，一些南方地區像長三角一些城市則叫糖球。

國內某知名雜誌曾經做過一次網路調查，讓讀者和網友寫出自己童年的美食，由於這是面向所有華人的，主辦方和評審團都以為最後的結果肯定是琳琅滿目。誰知道最後評出來的排名第一冰糖葫蘆得到了最廣泛的認同，在不同年齡不同地區的中國人眼裡，冰糖葫蘆串起了他們人生前15年。

而北京人對糖葫蘆的著迷和執著是高居各地區之首的，其他地方也許只是把糖葫蘆停留在簡單易做的街邊小零食，但北京人卻把它演繹成和社會生活息息相關的文化圖騰。無論王公貴族富商巨賈還是下里巴人的三教九流，都會找到對應自己喜好和身份的糖葫蘆。在解放前富人們買的糖葫蘆不但品種多、個頭大，而且盛放的器具也很講究，光明透亮的水晶玻璃罩，價格不菲的白瓷盤；普通百姓吃的糖葫蘆則直接插在大街小巷流動商販手裡的那個草把垛子上。

不像其他北京美食，不管你身份如何，就是這麼一種。北京糖葫蘆文化裡帶入人倫情理的很多東西，看著不同品類不同包裝的糖葫蘆，你多少都會看到社會各階層的影子。當然現在已經不講究這些了，北京糖葫蘆更多還是一種情懷的傳承。

擅先生有一個長江商學院的同學，北京土著，外表看起來是那種ABC精英，但只有我們少數幾個人知道他是一個地道的冰糖葫蘆控，他跟我講了他們家關於糖葫蘆的一個故事。他家老爺子，他本人，他兒子三人都喜歡吃冰糖葫蘆，但因為前幾年冰糖葫蘆紅色素事件讓他對外面的糖葫蘆不放心，老爺子也因為糖尿病不適合吃糖葫蘆，他們三人就被家裡人立了“雙規”—不允許買糖葫蘆、不允許吃糖葫蘆，還得相互監督，這傢伙憋得，祖孫三代人一個個饞的不得了，礙於面子硬忍著。

某天晚上老爺子突然提出抱著孫子去外面串門，我朋友心想正好乘機去買糖葫蘆解個饞，當他們三人分兩撥“各懷鬼胎”跑了好遠，在另外一個衚衕口賣糖葫蘆的店再次碰到時，互相看著彼此手上拿著糖葫蘆，嘴裡都在嚼著，三人先是尷尬然後都心照不宣地笑了起來。

上次參加一個朝陽區的美食活動，某個北京老饕跟我提到老北京糖葫蘆時說了這麼一段話：糖葫蘆在全國各地都有，但北京人把它上升到了一種味蕾信仰，不是說它有多好吃或者多健康，而是它代表了老一輩人在物資匱乏年代或者經濟條件不好時一種可以實現的味蕾享受和追求，這種追求伴隨並影響著他們的一生，就像朋友的父親那麼一個嚴謹的退休老幹部，為了糖葫蘆偷偷摸摸去外邊街上買了吃，用他的話說：記事的時候就開始吃了，就好這一口酸甜，大魚大肉吃膩，這一口永遠吃不膩！

我朋友後來特地去跟老師傅學做糖葫蘆，他跟我說普通糖葫蘆其實做起來很簡單（挑選好的紅果處理乾淨串起來，鍋裡下冰塘和水熬糖漿，糖漿熬好了就把串好的紅果直接放進去裹均勻，然後放置晾乾即可食用），一般家庭主婦都能做。正因為簡單易做，所以做糖葫蘆在很多北京家庭都成了一家人春節團圓的保留節目。擅先生在做一些節目的時候發現，北京很多做糖葫蘆的店已經是家庭傳承，從爺爺到兒子再到孫子，一輩輩傳下來，用他們的話說這是中國人的傳統“冰淇淋”，手藝不能丟！

食客也好、做糖葫蘆的店家也罷，兩者之間無亂是縱向還是橫向，都在依靠著這種味道痴迷，一代又一代演繹著各種最接地氣的酸甜人生。