嶺南的早晨，是從一杯玉冰燒開始的

“一啊葉，輕舟去。。。。。人啊隔，萬重山。”

伴著黎明的第一縷曙光照在大地，早晨的嶺南醒來了，猶如古老的無聲電影畫面，畫外音自然是隱隱飄在空氣裡，若有若無的粵曲，蒼老的，渾厚的，卻吐字清晰，似是在訴說著嶺南地區悠久而滄桑的歷史。

天剛矇矇亮，在城中村的食店裡的第一鍋粥已經熬好，房頂的通風口處冒著白色嫋嫋的炊煙，廚房裡唯一的大廚，不急不緩地處理著白粥的配料，生薑去皮，切絲，青辣椒切成勻稱的辣椒圈，一切準備就緒後，撈起池子裡十來斤重的脆肉皖，去魚鱗，開膛破肚，不一會功夫，偌大的皖魚，就變成了一盤盤晶瑩剔透的魚片，這一系列動作，彷彿彩排了千萬遍一般，一切都是水到渠成的恰到好處，甚至連每一片魚片的厚薄都驚人的相似。

忙碌完一切的食店大廚，愜意地坐在店門口抽著煙，朝陽的餘暉透過斑駁的枝葉，照在他帶著皺紋的臉上，他正笑嘻嘻地迎著村頭走來的第一批食客。

食店內吃食很簡單，米酒，魚片粥。沒有多餘的選擇，就像店內老闆抽的煙一樣純粹，年復一年，每天一包經典雙喜。

生滾魚片粥

每一個食客的桌上，依次放著小砂鍋滾燙的白粥，一小碟薑絲、辣椒圈，一份生魚片。魚片已經事先調好了味道，若是喜歡重口的，可以放點餐桌上備著的醬油，每個食客都有著自己喜好的調味方式，調好味道後，趁著白粥的溫度正好，放入生魚片，略微攪拌，薄薄的生魚片便熟了，口感剛剛好的熟，多一分則老，少一分則生。

白粥煮的恰到好處，米粒入口柔滑，帶有米獨有的清香味，還有魚片濃濃的鮮味。在嶺南人眼裡，白粥就是最好的鍋底，除了可以煮魚粥外，還有豬雜粥，生滾粥，雞粥，鴨粥等等，白粥可以煮世間萬物，卻煮不了嶺南人追求鮮味的寂寞。

一碗魚粥，佔據了嶺南人的心，也佔據了嶺南人的軀殼。而跟魚粥更絕妙搭配的，不外乎便是嶺南人愛喝的，本地酒廠產的米酒了。

幾乎每一間賣粥的食店，都有著給食客留存酒的慣例。巴掌大的食店裡，除了幾張喝粥的桌子外，最壯觀的，不外乎就是櫃檯後那一排排標了記號的米酒。

本地的米酒品牌有很多，每個人都有著自己喜好的牌子，而我，則偏愛玉冰燒，先吸引我的，不是酒的口感，而是這名字，很有詩意，美玉精雕細琢，冰雪般晶瑩冷冽。

跟所有白酒的喝法不同的是，玉冰燒冰著喝更有味，入口沒有高度白酒的灼熱，先是淡淡溫和的冰冷，一線入喉，帶些許白酒的灼熱，喝完後，舌尖帶有純糧食酒釀造的甜味，回味回甜。

玉冰燒的包裝有很多，食店內比較常見的有兩種，一種是鐵瓶蓋五百毫升的出口裝，二十九度，還有一種是小瓶裝的，三十三度，個人比較喜歡小瓶裝的，不知道是不是度數的原因，小瓶裝的喝完後，舌尖的回甜更明顯一些，口感更好。

玉冰燒名字很美，酒口感很美，但釀酒的過程，一般人聽聞後卻很難接受。

玉冰燒，最初的名字叫，肉冰燒。傳聞，清朝年間，釀酒師無意中掉了一塊肥肉進入酒罈中，發酵了一年後，肥肉將米酒中的雜質盡數吸附，釀出來的酒，如冰水般清澈透淨，且口感清冽，後邊如法釀造，取名肉冰燒；一舉人喝了此酒後，覺這重口味的名字實在不雅，便取了一個與粵語肉發音一致的字代替，從此，玉冰燒的名字便傳開了。

太陽漸漸地高了，食店內的食客換了一批又一批，碗裡的粥早已見底，杯中的酒也即將飲盡，嶺南人好飲酒，卻不貪杯，一玻璃杯滿滿的恰好二三兩，臉上帶著淡淡的紅暈，就夠了，很滿足，很愜意，恰到好處的微醺。

有的食客吃飽喝足後，會起身回家，也有的食客喜歡在店裡，抽著老闆那萬年不變的經典雙喜，享受著似醉不醉的奇妙感受，手夾著煙，嘴上也張家長李家短地車著大炮，就這樣，嶺南的早晨，開始了。。。。

粥店櫃檯上一排排的米酒，在朝陽的陽光裡，閃亮，傳承，無止境。